Как работать руками на участке с умом: обзор ручных культиваторов для дачи

Почему огороды нужно обязательно пахать осенью?

Особенно подходит для вспашки огородов маленький трактор Т-25 – такой проберётся к картофельному участку, легко обойдя грядки и насаждения. Фото: Рудольф Грашин

Надо ли пахать осенью огороды? Многие сельские жители продолжают выращивать много картошки, корнеплодов, капусты, и вопрос этот для них не праздный. Садоводы тоже не все определились в том, стоит ли им обрабатывать осенью грядки лопатой или оставить всё как есть до весны.

Почему не пашут?

Особенно остро этот вопрос встал нынешней осенью: после дождей земля особенно уплотнилась. «Если не пахать и не перекапывать сейчас, не намучаемся ли с обработками весной?» – размышляют многие.

– Садоводам я бы рекомендовала все обработки делать только весной. Сейчас в такую сырость копать или пахать землю не стоит, – советует доктор биологических наук, учёный-почвовед Лидия Сенькова.

По её словам, при неправильных обработках, а это часто случается осенью, когда влажность почвы превышает её полевую влагоёмкость и земля уже становится не способна удерживать скопившуюся влагу, при вспашке или перекопке нарушается почвенная структура, а это – важнейшая составляющая плодородия.

– Сейчас вообще во всём мире идёт борьба против вспашки, – говорит Лидия Сенькова. – В европейских странах не перепахивают осенью почву и перешли на так называемую нулевую или минимальную обработку.

Но, как призналась Лидия Андреевна, сомнения в правильности такой технологии есть даже у европейцев. Раньше она преподавала в Уральском государственном аграрном университете, в настоящее время работает в Ставропольском аграрном университете, так вот на новом месте работы сейчас проводят масштабные, рассчитанные на много лет исследования. Они призваны дать наконец ответ: вредна осенняя вспашка российским полям или нет? Иностранные учёные к таким исследованиям присматриваются с особенным интересом.

Забота о весне

А вот у жителя села Грязновское Богдановичского городского округа Анатолия Киселёва, агронома по профессии, сомнений на этот счёт нет никаких. Уже много лет он на своих 40 сотках выращивает картофель, морковь на продажу.

– Пахать, обрабатывать почву осенью обязательно надо, особенно под пропашные культуры, такие как картофель, – считает он. – Когда с осени земля вспахана, то весь снег, который будет весной таять, все осадки, которые сейчас осенью пройдут, все они впитаются в почву, пойдут на пользу будущему урожаю. А если земля не обработана, она утрамбовывается, большая часть влаги потом стекает с её поверхности ручьями без пользы. Ну и вторая причина, по которой стоит осенью пахать – это то, что при обработке плугом семена сорняков запахиваются в нижний почвенный горизонт, в итоге большая часть их погибает.

Анатолий Александрович придерживается правила: чем раньше пахота – тем лучше. Лучшая пахота – августовская. По его словам, ещё с института будущих агрономов учили тому, что августовская зябь – это наполовину пар. А пар – это когда земля целое лето отдыхает. Но на практике пахать можно до морозов, лишь бы земля не была слишком сырой и не липла на лемеха плуга. Тут имеет ещё значение, чем пахать: сегодня многие трактористы цепляют позади плуга борону – так лучше разбиваются комки земли. Но осенью, как оказалось, этого делать не надо.

– С бороной обрабатывать почву лучше весной, перед посадками. А осенью пахать надо без бороны, чтобы земля в зиму ушла комковатой и глыбистой – так весной она быстрее поспеет. С такой земли лишняя влага уйдёт быстрее, и раньше можно будет приступить к посадкам, – советует Анатолий Киселёв.

Подготовка к работе

• Перед тем как начать использовать культиватор на даче, следует внимательно оценить наличие всех элементов устройства и их работоспособность, а также провести обкатку. Согласно инструкции по эксплуатации устанавливается навес, отвечающий за вспахивание почвы, проверяются и подкручиваются крепления, а также регулируется высота ручки.
• Затем обязательно подготавливается сам огород – выбрасываются крупные камни и большие ветки, а также стеклышки, способные даже поранить человека, вылетев снизу.

1. Чтобы присоединить грунтозацеп, первым делом придется снять колеса и ступицы.
2. Последние заменяются на другую разновидность с большей длиной, которая соединяется с валовым приводом особыми шпилями.
3. Наконец, завершается все монтажом грунтозацепа.

• Первичная эксплуатация осуществляется с двумя фрезами с каждой стороны и на очень маленькой скорости. Постепенно «обороты» наращиваются.
• Первые 5 или даже 10 часов эксплуатации мотокультиватор должен пребывать в облегченном режиме, постепенно прогреваясь и адаптируясь к нагрузкам.

Инструкция по эксплуатации

Чтобы мотоблок прослужил как можно дольше, а работа с ним была простой и комфортной, необходимо соблюдать ряд рекомендаций.

• Обкатку нового мотоблока производят в течение 25 часов, после чего доливают масло в редуктор и полностью меняют смазку в картере. Очередную замену масла выполняют через каждые 50 часов работы.
• Через каждые 100 ч эксплуатации мотоблок очищают от грязи и пыли, меняют масло в редукторе и устанавливают новые ремни, а каждые 300 часов производят смазку тросиков дросселя и сцепления.
• Установка дополнительных модулей, таких как плуг, помпа, фреза, картофелекопалка или косилка должна выполняться при выключенном двигателе и на ровной площадке.
• При пробуксовке колёс на тяжёлых грунтах и глинистых почвах необходимо навешивать на агрегат дополнительные грузы, а при работе с плугом на целине – противовес.

• Управлять мотоблоком лицам моложе 18 лет категорически запрещено.
• Для продления срока службы аккумулятора мотоблока, хранить его нужно при температуре не ниже 10 градусов. В противном случае плотность электролита снижается, а износ пластин, напротив, возрастает.
• Периодически следует проверять воздушный фильтр и натяжение приводного ремня, а также протягивать гайки, которые под воздействием вибрации ослабевают.
• При появлении постороннего стука в двигателе либо при обнаружении других неполадок пользоваться мотоблоком запрещается.

О том, как правильно обкатать мотоблок, смотрите в следующем видео.

Подготовка мотоблока к культивации

Чтобы осуществить культивацию почвы, нужно установить комплекты фрез с двух сторон. В один комплект включается от шести до шестнадцати ножей. Такое количество ножей и их расположение позволяет достичь максимального результата во время обработки почвы. Устанавливая ножи, проследите, чтобы режущая часть направлялась вперед, по ходу движения мотоблока. Далее следует установить сошник – специальную планку, которая имеет вертикально расположенные отверстия, с помощью которых можно регулировать заглубление фрез во время культивации земельного участка. Чтобы изменить глубину обработки почвы, можно по-разному прикрепить сошник к серьге:

• чтобы увеличить глубину, сошник необходимо опустить вниз и прикрепить к серьге через верхние отверстия;
• чтобы уменьшить глубину, сошник следует поднять вверх и прикрепить к серьге через нижерасположенные отверстия.

Оборудование для работы с картофелем

Уход за картофелем требует значительных затрат сил и времени. Именно поэтому лучше задействовать дополнительное оборудование в виде следующих насадок:

Картофелесажалка. Этот прибор представляет собой совокупность плуга и картофельного дозатора. Сначала плуг пропахивает небольшую борозду на определенную глубину. Затем из резервуара начинает подаваться картофель через равное расстояние. Таким образом скорость работы заметно возрастает по сравнению с ручным способом.

Картофелекопалка. Эта насадка представляет собой плуг со стальными прутьями, закрепленный под определенным углом. Во время езды мотоблока плуг подкапывает картофель и выворачивает его наружу. Если вы занимаетесь массовым выращиванием картофеля, такой агрегат просто незаменим.

Как правильно работать мотокультиватором

Предположим, чтобы избежать самой тяжелой работы на приусадебном участке или на даче, вы купили мотокультиватор. Сразу же возникает вопрос, как им правильно пользоваться. Первый шаг — внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию. Некоторые особенности двигателей и других функциональных узлов можно узнать только из инструкции. В данной статье рассматриваются только общие правила работы с любым мотокультиватором.

Мотокультиватор

Первоначально с агрегата и его приборов удаляют внешнюю консервационную смазку. Ветошью, смоченной в бензине, протирают детали с металлическим покрытием и обязательно затем протирают насухо. Потом культиваторы надо «обкатать». Как и в любых механизмах, движущие детали в них должны «притереться», двигатель должен прогреться, «привыкнуть» к нагрузке. Начинайте с легких задач, малых скоростей, только двух фрез, постепенно увеличивая нагрузку. 5-10 часов щадящего режима может быть вполне достаточно. Затем можно прибегнуть к увеличению скорости (частоты вращения двигателя) и добавить количество фрез.

Самые эффективные способы вспашки культиватором

Способ обработки земли культиватором всего один: оператор направляет агрегат, фрезы делают свою работу.

Однако есть подходы,  которые позволяют правильно работать культиватором и тем самым делают ее эффективнее в разных ситуациях.

Не стоит гнаться за глубиной обработки. Культивация заключается в том, чтобы взрыхлить верхний слой земли. При этом:

• разрушаются капилляры, по которым вода испаряется из земли. Происходит влагозадержание;
• уничтожается часть корней многолетних сорняков, они оказываются вырванными с места роста;
• часть семян сорняков, лежавших на поверхности, закапываются в землю и не смогут взойти.

Для этого достаточно глубины обработки 10-15 см.

Напомним, что крупные агрохолдинги сегодня выращивают зерновые на огромных площадях вообще без вспашки, только с дискованием.

Мелкая обработка проводится быстрее, с меньшим износом техники, экономией топлива и времени, что эффективнее.

Если участок сильно заросший, траву надо удалять разными способами – скашивать, выпалывать,  дергать вручную либо пахать плугом, а на следующий год фрезеровать.

Однако на следующем видео предлагается эффективный, по мнению автора ролика,  способ обработки сильно заросшего участка:

Здесь проблема в очистке вала культиватора. Поэтому  видео можно показывать как пример того, что будет, если не убирать траву. Но после первого прохода, когда фрезы стащат все сорняки, участок будет обрабатываться свободно.

Способ можно считать эффективным удалением стеблей крупных сорняков.

Также эффективность повышают следующие меры:

• выбирается погода и период с оптимальной влажностью земли;
• используются не затупленные фрезы;
• ставится полный или неполный ряд фрез. Полный ряд обеспечивает широкий захват за один проход и ускоряет работу;
• неполный делает возможной обработку тяжелой земли;
• выбирается оптимальный порядок обработки: по периметру (по кругу), участками между деревьев или подряд.

По кругу быстрее, так как не надо разворачивать культиватор каждый раз на 180 градусов. Но придется выходить из середины участка по обработанной земле. Обычно такие участки обрабатывают все же проходами вдоль вперед-назад, а затем допахивают концы поперек.

В чём преимущества ручного культиватора

Сегодня механические ручные культиваторы мало представлены в рекламе и интернете. Причина — их низкая стоимость. Намного больший упор делается на моторизованные устройства. Однако мощность и производительность последних часто является избыточной, особенно для хозяев небольших участков.

Обходится стандартной лопатой довольно тяжело, да и долго: нужно иметь не просто силы, но и отменное здоровье, чего часто не хватает пенсионерам, которые являются наиболее массовыми владельцами небольших дачных участков. Применение же ручных устройств значительным образом облегчает работу, но при этом не бьёт по кошельку так, как бензиновые или дизельные орудия труда.

К тому же, ручные устройства весьма экологичны. В них используются простейшие физические принципы перераспределения сил, таких как колесо, рычаг, ворот, блок, наклонная плоскость и другие. Нет ни шума, ни выбросов отработанных газов, да и поломке ручные культиваторы подвержены намного реже. Это связано с минимумом составных элементов и простыми соединительными узлами.

Ручной культиватор всегда готов к работе — ему не нужна электрическая розетка или заправка топливом. Его условия хранения — обычный сухой сарай. За минимум проблем и обслуживания его и любят дачники, садоводы и огородники.

Бороны

Бороны предназначаются для доработки того, что сделал плуг, то есть для разбивки комьев земли. Наиболее популярными являются два вида борон:

Зубовые. Данный вид борон представляет собой раму, на которой располагаются заостренные шипы определенной длины и толщины. При бороновании они могут иногда пропускать (не разбивать) плотные большие комья, поэтому может понадобиться проходить полосу второй раз. Однако они гораздо дешевле дисковых.

Дисковые. Навесное оборудование состоит из прямоугольной рамы, с закрепленными на ней восемью или десятью дисками (равное количество с каждой из сторон). Дисковая борона стоит дороже зубовой, но боронует чище и качественней. После нее не нужно проходить второй раз.

Сцепление для мотоблока своими руками

Прежде, чем сделать сцепление на мотоблок, потребуется подготовить определенные детали. Для работы понадобится:

• Маховик и первичный вал, взятый от коробки передач от советского Москвича;
• Поворотный кулак и исправная ступица от авто Таврия;
• Ведомый шкив, укомплектованный двумя ручками;
• Коленчатый вал от автомобиля ГАЗ-69;
• Б-профиль.

Помимо подготовки запчастей советуем заранее изучить чертежи системы сцепления. В них указано расположение деталей и порядок их монтажа при сборке.

Изготовление механизма сцепления осуществляется в таком порядке:

1. Сначала сточите используемый коленчатый вал таким образом, чтобы он не касался других внутренних элементов устройства;
2. Далее насадите на вал штатную ступицу вашего мотоблока;
3. Проточите в поверхности вала место для установки подшипника. В итоге ступица должна быть установлена без малейших зазоров, а сам шкив должен беспрепятственно вращаться вокруг своей оси;
4. После этого переверните коленчатый вал и проделайте перечисленные выше действия с обратной его стороны;
5. Затем проделайте в шкиве 6 отверстий, используя дрель с 5-миллиметровым сверлом. Между отверстиями должна быть одинаковая дистанция. Учитывайте, что в отверстия будут вкручиваться 10-миллиметровые болты, поэтому с обратной стороны шкива также нужно просверлить отверстия;
6. Установите шкив поверх маховика, и скрепите обе детали болтом. Далее отметьте места, в которых нужно просверлить дырки. Учтите, что они должны совпадать с отверстиями, ранее просверленными в шкиве;
7. Вытащите шкив и просверлите небольшие дырочки в маховике;
8. Проточите поверхность внутри маховика и вала так, чтобы детали не прикасались друг к другу;
9. В механизм должна входить ручка сцепления на мотоблок. Для ее изготовления возьмите трубу, длиной 30 и диаметром около 10 мм, и закрепите ее на шкиве;
10. Трос сцепления мотоблока можно взять от старой бензопилы, или купить новый шнур, и намотать его на катушку.

Изготовленное своими руками сцепление подойдет для установки на мотоблоки Агро, Нева МБ-2 и сельскохозяйственные машины других марок.

Источник

Как правильно вспахивать почву культиватором?

Подошли к рассмотрению самого важного вопроса – как правильно вспахать почву культиватором. Вся полезная информация, которая может потребоваться при эксплуатации, ремонте или обслуживании конкретно вашей модели, содержится в инструкции

Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться в процессе культивирования, чтобы получить достойное качество обработки.

• Лучше всего начинать вспашку после дождя. Если земля хорошо увлажнена, она легче поддаётся обработке.
• Если несколько дней подряд шли проливные дожди, почва не влажная, а мокрая, рекомендуется отложить работу на земле, пока грунт немного подсохнет. Избыточно увлажненная почва будет забивать режущие элементы техники.
• На участках прямоугольной форме работают по окружности, а на квадратных огородах двигаются в зигзагообразном направлении.
• При работе на каменистых грунтах не спешите, обрабатывайте грунт на малой скорости. Камушки могут попадать под фрезы, тем самым затупляя их. Более опасная ситуация, когда камень вылетает из-под машины и наносит оператору травму.
• Толкать культиватор в процессе работы не нужно. Это дополнительная нагрузка и для инструмента, и для оператора. Задавайте ему правильное направление, но не толкайте.
• Регулировать ширину вспашки также можно в довольно широком диапазоне. Чтобы уменьшить захват, уберите внешние фрезы, для увеличения – установите их.
• Идти сзади за культиватором не стоит, ведь так вы притопчете поверхностный слой почвы. Разверните рукоятку так, чтобы вы могли двигаться параллельно агрегату.

Часто у неопытных пользователей возникает вопрос, почему культиватор зарывается в землю. Это действительно неприятная ситуация. Чтобы её исправить, смените положение колес или фрез. Также часто новички сталкиваются с тем, что в процессе работы культиватор подпрыгивает. Это значит, ему не хватает веса, чтобы вспахать почву на нужной глубине. В таком случае следует установить утяжелители.

Междурядная обработка

Это вторая по важности операция, которую вам предстоит выполнять с помощью мотокультиватора в течение всего сезона. Технически она выполняется так же, как перекопка

Но для успешной обработки междурядий необходимо заранее верно рассчитать их ширину

Для этого надо принять во внимание два параметра: ширину максимального разрастания корневой системы данной культуры и максимальную ширину захвата вашего культиватора. Ширина междурядий (расстояние между средними линиями двух соседних рядов) должна быть равна сумме двух этих параметров

Тогда обработку вы сможете проводить без ущерба для корней растений. А по мере разрастания корневой системы можно уменьшать количество фрез.

Подготовка

Не любой мотоблок справится с таким агротехническим приемом, как вспашка. Правильно выбрать культиваторы, получится по следующим критериям:

• вес агрегата;
• мощность двигателя;
• тип двигателя;
• наличие узла навески дополнительного оборудования.

Вес агрегата должен быть не менее 100 кг. Это полутяжелые и тяжелые мотоблоки. Мощность двигателя от 8 кВт и выше.

Если предстоит периодически пахать и обрабатывать участки площадью от 1 га и выше, лучше выбрать тяжелый тип с дизельным мотором.

Они дороже, но ведут себя в борозде стабильнее. Бензиновые собратья той же весовой категории будут стоить дешевле.

Очистка участка

Перед производством работ нужно произвести очистку земельного участка от камней и крупных кустарников. Если участок уже использовался под грядки, то остатки растительности можно не убирать. Запаханные с осени они за зиму перегниют и будут прекрасным удобрением. Если есть возможность, желательно их предварительно измельчить мотокосой или фрезами роторного типа.

Мотоблоки с ременным и дисковым сцеплением. Плюсы и минусы владения

На данный момент есть два основных типа мотоблоков:

— С дисковым сцеплением (их так же называют мотоблоками с ВОМ, дисковой передачей, шестеренчатым редуктором и тд).

— С ременным сцеплением (их так же называют мотоблоками с клиноременной передачей).

В этой статье мы рассмотрим реальные преимущества и недостатки обоих видов.

Основное конструктивное отличие — это способ передачи крутящего момента от двигателя.

У ременных мотоблоков вал двигателя вращает шкив, который на него одет. Шкив, в свою очередь приводит в движение один или несколько ремней. Тем самым крутящий момент передается на редуктор и навесное оборудование.

У мотоблоков с дисковым сцеплением обычно используются двигатели со шлицами (а не с валом со шпонкой). Такие двигатели передают крутящий момент «напрямую» из двигателя в мотоблок. Для вращения навески используется специальный вал отбора мощности:

Как легко определить тип мотоблока?

Основным видимым отличием является расположение двигателя.

У ременных мотоблоков двигатель расположен как бы «сбоку». В одну сторону выходит шпоночный вал, на который одевается шкив:

У мотоблоков с дисковым сцеплением двигатель расположен фронтальной стороной вперед:

Преимущества и недостатки ременных мотоблоков

1. Главным преимуществом ременных мотоблоков является их цена. Эта конструкция куда дешевле в производстве, чем мотоблоки с дисковым сцеплением.
2. Больше навески. Так как ременные мотоблоки стоят дешевле, то распространены они больше. А значит и навески на них куда больше, чем на мотоблоки с дисковым сцеплением.
3. Легче найти двигатель. В подавляющем большинстве случаев для мотоблоков с дисковым сцеплением используются двигатели с типом крепления под шлицы. Это редкие двигатели — найти их в России сложно. А вот для ременных мотоблоков используются обычные «шпоночные» двигатели, которые есть в каждом магазине.

1. Ремни — расходник. Они будут время от времени рваться и ничего с этим не поделать.
2. Ременная передача крутящего момента не подходит для мощных двигателей — ремни будут просто постоянно рваться. Поэтому ременные мотоблоки обычно идут до 7 лс.
3. Ременные мотоблоки принято считать менее живучими, хотя это спорное утверждение.

Преимущества и недостатки мотоблоков с дисковым сцеплением

И тут получается полностью обратная ситуация относительно ременных мотоблоков.

1. Мотоблоки с дисковым сцеплением обычно считаются более прочными. Хотя, как уже было сказано, не все соглашаются с этим утверждением.
2. Нет рвущихся ремней — больше не надо менять ремни, которые время от времени рвуться. Комфорт тоже стоит денег, разве нет?
3. Мотоблоки с дисковым сцеплением могут быть мощными (до 17 лс и иногда больше), в отличие от ременных. Часто можно купить настоящий маленький трактор .

1. Если сломается двигатель, то это будет проблемой. Мы — одни из немногих магазинов, у которых можно найти двигатели под шлицы. Но выбор будет значительно меньше, чем среди двигателей под шпонку. В обычном магазине двигатель под шлицы найти практически невозможно.
2. Активной навески значительно меньше, чем для ременных мотоблоков. А стоит она — дороже. Отчасти проблему можно решить с помощью специального переходника (на 14 мм, на 18 мм).

Источник

Конструктивные особенности

Размеры «Крота» весьма эргономичны и примерно составляют 130х81х10,6 см. Такие габариты существенно облегчают хранение и перевозку устройства, а также делают его обслуживание гораздо более удобным.

Мотоблок имеет довольно простое строение:

• двигатель внутреннего сгорания;
• рама;
• редуктор;
• кронштейн;
• рукоятка;
• съемные колеса.

Управление движением двигателя производится с применением специальных механизмов, как правило, они располагаются на рукояти, а насадки и колеса цепляются за редуктор. Фрезы изготовлены из довольно острой стали, благодаря чему они отличаются повышенной стойкостью к различным внешним неблагоприятным воздействиям. Это позволяет им находиться в неизменно активном состоянии на протяжении нескольких десятилетий.

Мощность моторов, в зависимости от модели, может достигать 6,5 литра. Рамы изготовлены из полурам, они цепляются к редуктору болтами.

Рукоятка трубчатая, она, как и кронштейн, крепится сзади мотокультиватора. На ручке имеются кнопки управления оборотами, а также сцеплением. Выходные валы мотокультиватора «Крот» дополнены фрезами, необходимыми для вспахивания земли, или же колесами, если требуется двигать телегу.

К раме обычно крепят двигатель внутреннего сгорания. Он при помощи клиноременной системы соединяется со входным валом на редукторе.

Последний является непременной частью конструкции установки, его основная роль — перевод крутящего момента прямо к узлам от двигателя.

На вал редуктора фиксируют фрезы. В классической комплектации их четыре, но нередко их число возрастает до шести. Фрезы отвечают за срезание верхнего слоя грунта, ну а насколько глубоким будет рыхление – это зависит от типа сошника.

Шкивы выполняют из алюминия, стали либо чугуна. В конструкцию входят два поршневых кольца. Материал, из которого они сделаны, во многом влияет на весь рабочий ресурс мотоблока.

За поддержание мощности установки и экономное потребление горючего отвечает воздушный насос, он очищает воздушные массы от пыли и других загрязняющих их частиц. Насос изготовлен из целлюлозы.

Подготовительные действия

Перед началом работы необходимо:

• Подготовить участок. Очистить его от камней и больших веток, которые могут серьезно повредить культиватор. Уберите и стекла, вылетая из-под вращающихся элементов, они могут вас серьезно поранить.
• Установить необходимую для выбранной операции насадку.
• Проверить рабочее состояние культиватора (см. ниже).

Прежде всего, осмотрите крепление всех движущихся частей и установите необходимую высоту ручки. Затем при помощи специального щупа проверьте уровень масла в двигателе. Культиватор будет работать долго и слаженно, если применять горючее и масло, которые рекомендуются в инструкции, и своевременно менять масло — через каждые 25-50 часов работы. Не забывайте чистить воздушный фильтр.

После успешного завершения подготовительного процесса переходите к следующему этапу.

Как правильно пахать культиватором?

Не зависимо от того, какой культиватор вы выбрали, вспахивание земли должно происходить по определенным правилам. Предположим, для работы используется культиватор Карвер, сначала хозяин обкатывает технику, осматривает все детали и проверяет их работоспособность. Лишь затем он приступает к самой вспашке.

Перед началом работы нужно:

• Подготовить почву, убрать камни и большие ветки.
• Установить насадку для вспашки.
• Осмотреть крепление культиватора и установить высоту его ручки.

Пахать мотокультиватором нужно в закрытой обуви и штанах, ноги следует держать на определенном расстоянии от техники. Не используют одновременно ручки переднего и заднего хода, одну из них следует отпустить.

Вспашка земли мотокультиватором должна происходить на слегка влажном грунте и предусматривает соблюдение некоторых рекомендаций.

• Огород прямоугольной формы обрабатывают «по кругу».
• Квадратный участок вспахивают «зигзагообразно».
• Можно осуществлять вспашку участками, чтобы не задеть растения или деревья.
• В зависимости от типа грунта и сложности работы на нем, варьируется скорость и глубина вспашки.
• На земле с мелкими камешками работают на минимальной скорости.
• Если участок сужается, можно уменьшить ширину полосы, сняв внешние фрезы.
• Во время вспашки грядок в конце каждой из них оставляют свободные участки, на которые можно выйти, чтобы перейти в междурядье.

Технику не нужно усиленно толкать перед собой, достаточно выставить ее в нужном направлении. Если культиватор немного застопориться, его можно покачать, чтобы продолжить движение. Не следует идти за агрегатом, затаптывая вспаханную землю. Просто разверните ручку и идите рядом.

Обработка земли культиватором предусматривает плавную и легкую работу на участке. Если техника зарывается в землю, необходимо поменять фрезы местами или отрегулировать положение колес.

После проведения всех работ, металлические части культиватора протирают тряпкой, фрезы промывают и вытирают насухо.

Вы также можете просмотреть видео о том, как правильно обрабатывать почву.

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 9389 Количество использованных доноров: 4 Информация по каждому донору:

Причины сильного заглубления фрез

Фото 10

На фото 10 можно видеть, что мотоблок перестал продвигаться вперед, фрезы сильно углубились в слой земли. Выражаясь по-простому – мотоблок зарылся в землю! Почему такое может происходить? Ниже приведены основные причины, по которым зарывается мотоблок, а также способы их устранения.

1. Почва на участке сильно увлажнена и забивает ножи, необходимо дождаться, когда земля подсохнет.

2. Сошник сильно углублен в почву, необходимо выполнить регулировку сошника.

3. Недостаточное число оборотов, необходимо установить регулятор газа на максимальное значение и проверить скоростной режим (выбрать повышенную передачу движения мотоблока).

4. Почва на участке сильно уплотнена, поэтому необходимо выполнить культивацию участка за два раза:

• Первичная обработка почвы на минимальном заглублении сошника.
• Окончательная обработка почвы выполняется при заглублении сошника на необходимую глубину.

5. Неправильно установлены фрезы мотоблока, проверьте правильность установки фрез.

Это наиболее часто встречающиеся причины того, что фрезы мотоблока сильно углубляются в землю и мотоблок встает на месте.