Как улучшить глинистую почву на участке?

5 способов сделать плодородной глинистую почву

Глинистая почва твердая, не слишком плодородная, и если вам достался участок с таким грунтом – не ждите сразу хорошего урожая. Такую почву нужно разрабатывать, улучшать ее структуру. Хорошая новость – повысить ее плодородие можно без лишних финансовых затрат, приложив минимум усилий. Рассмотрим 5 простых и популярных способов.

Компост и навоз

Глинистый грунт бесполезно удобрять искусственными минеральными удобрениями. Он очень плотный и не пропускает кислород. Чтобы улучшить его структуру, первым делом вносите органические удобрения.

Начните с внесения зрелого компоста, перепревшего навоза (лучше использовать быстро разлагаемый конский или овечий) и торфа. Свежий навоз вносить нельзя, только перепрелый, иначе он повредит корни растений, они «сгорят».

Органику можно вносить во время весенней или осенней перекопки в любых количествах из принципа: «чем больше – тем лучше». Минимальная норма внесения – по два ведра на каждый квадратный метр участка.

Землю при этом перекапывают на глубину до 15 см. На такой глубине заводятся различные полезные микроорганизмы и дождевые черви, продукты жизнедеятельности которых улучшают почву. Грунт приобретет рыхлость, проницаемость для кислорода и влаги.

Опилки лежалые

Древесные опилки отлично разрыхляют и структурируют грунт. Но их необходимо перед внесением правильно подготовить, вносить свежие опилки не рекомендуется. Так как они будут забирать азот из почвы во время перегнивания и могут снизить плодородность почвы.

Используйте только лежалые опилки. Перед внесением их предварительно замачивают на сутки в 1% растворе мочевины. Также прекрасно подходят опилки, которые использовались как подстилка для домашних животных (кроликов, коз, овец) и уже были обильно смочены их мочой.

Одного ведра таких созревших опилок будет достаточно на квадратный метр огорода.

Песок речной

Разрыхлить глинистую почву и улучшить ее механический состав поможет речной песок. Песок сам не усилит ее плодородности, он только способствует уменьшению плотности глины.

Но если внести песок вместе с перегноем – будет двойная польза. Рекомендуется вносить такую смесь ежегодно, каждую осень.

Количество вносимого песка зависит от плотности почвы и культур, которые будут выращиваться. Под цветы и овощные культуры квадратный метр земли идет одно ведро песка. При посадке капусты, яблонь, свеклы количество песка уменьшают наполовину.

При регулярном применении этой смеси толщина плодородного слоя увеличится на 20 см за 5 лет.

Сидераты

Для быстрого и эффективного улучшения структуры почвы и ее удобрения применяют однолетние растения-сидераты. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая и в середине октября заделывают в землю.

Сидераты быстро наращивают зеленую массу и формируют сильную корневую систему. Именно в корнях основная их польза для почвы. Они уходят глубоко в грунт и вытягивают из глубины земли ценные питательные вещества и отдают их ближе к поверхности.

Поздней осенью и зимой, после отмирания надземной части растений, их переработкой занимаются различные почвенные микроорганизмы, которые способствуют возрастанию плодородия и рыхлости почвы, ее водо- и воздухопроводимости.

Перепревшие остатки молодой зелени, когда их перекопали с почвой, насыщают ее верхние слои питательными веществами (например, азотом).

Сидератов насчитывается не одна сотня, можно использовать любые. Самые популярные из них:

1. Горчица. По праву носит титул сидерата №1. Ее высевают ранней весной или в августе и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см.
2. Фацелия. Весной оттаявший грунт засевают ее семенами и через месяц скашивают. Огород перекапывают вместе с зеленой массой за несколько недель до начала основных посадочных работ.

А также сажают: чину, клевер, рожь, люцерну, вику, люпин и другие. Дополнительный бонус от бобовых сидератов – очищение участка от нематоды.

Дождевые черви

Разложите по поверхности участка и рядом с посадками солому, ботву и листья. Такая мульча предотвратит испарение влаги и пересыхание глинистого грунта. Толщина слоя зависит от материала, в среднем – 5 см.

Осенью землю перекапывают на глубину штыка лопаты вместе с остатками мульчи.

Еще один плюс – в таком материале заводятся дождевые черви. Это ваши полезные помощники в борьбе за плодородие почвы! Они перерабатывают органику, превращая в ценное удобрение, вырабатывают ценный биогумус, рыхлят почву и способствуют обогащению ее кислородом.

С каждым годом почва будет становиться все плодороднее и богаче по структуре. Приложите немного труда и наберитесь терпения, и со временем вы сможете улучшить состав любого глинистого грунта, применив на практике эти советы.

Пять способов улучшить почву

Сделать глинистую текстуру более приспособленной для обработки и выращивания плодовых культур можно при помощи проверенных средств:

Внесение компоста. Его вносят неглубоко под верхний слой, в результате чего удобрение делает почву рыхлой и сухой

Важно не переусердствовать с глубиной, иначе компост останется лежать внутри мертвым грузом;
Добавление опила. Это прекрасный разрыхлитель для глинистых почв

Однако опил может стать причиной азотного голодания растений, для этого его предварительно замачивают в растворе мочевины. Опил обязательно должен быть лежалым, свежий материал выделяет вредные для здоровья растений и человека смолы;
Доставка на участок речного песка. Одно из самых эффективных мероприятий по улучшению легкоглинистых почв, которое рекомендуют проводить параллельно с внесением органических удобрений. Песок разрыхляет грунт незамедлительно, ждать результата не придется, как в случае с компостом и перегноем. Ежегодное внесение на участок песка на протяжении пяти лет способствует формированию плодородного слоя, который станет основой богатого урожая;
Более рыхлой глина станет и при высевании осенью травянистых растений или озимой ржи, затем почву перекапывают вместе со всходами, и плодородность ее увеличивается;
Разведение дождевых червей также помогает улучшить состояние почвы на участке, они регулярно роют и перекапывают материал, удобряя и улучшая его свойства естественным путем. Дождевые черви быстро размножаются, но требуют соблюдения определенных условий разведения.

12 очаровательных растений для глинистой почвы

Не повезло уметь участок с тяжелой глинистой почвой? Не беда! Его можно «заселить» прекрасными декоративными многолетниками и кустарниками из нашего списка.

Иметь сад на тяжелой суглинистой почве – непростое испытание для цветовода. Далеко не всякое декоративное растение «согласится» на такие условия проживания. Глинистые почвы плохо пропускают воздух, задерживают влагу, поэтому для таких участков следует подбирать растения, которые хорошо переносят чрезмерное увлажнение.

Мы составили список из 12 таких культур, которые порадуют вас цветением даже на самой тяжелой почве.

Как выращивать в глинистой почве?

Лучше всего улучшить всю зону посадки, а не пытаться улучшить почву в отдельных местах.

В глинистою почву необходимо добавлять органические удобрения, это поможет улучшить аэрацию и простимулирует активность микроорганизмов и дождевых червей.

Такую почву очень полезно засевать сидератами: белый клевер, рожь, фацелия, которые тоже будут улучшать аэрацию, благодаря своей корневой системе.

Чтобы почва не высыхала и не трескалась, не становилась как камень, мульчируйте ее. Это поможет удерживать влагу более длительный период.

Мульча со временем разложится, войдет в глину и тоже будет выступать в роли аэратора.

Глинистую почву не нужно вскапывать, как и впрочем всю остальную. Чем больше вы вскапываете, тем более сильный урон наносите плодородию и качеству почвы, нарушая в ней жизнь.

Сделайте высокие грядки, такие грядки вы можете сделать из привезенной почвы.

Противоположностью высоких грядок может быть выкопанная грядка и наполненная хорошей почвой.

Хорошим решением для улучшения дренажа в этих почвах является установка дренажных труб, создание откосов в земле.

Проект – основа предстоящих работ

Дренаж бывает разных видов, не только по используемым материалам, но и способам устройства: глубинная, поверхностная прокладка. Первый вариант прокладывается на определенной глубине, используются вспомогательные смеси, обмотка, другие материалы, применяемые в строительстве. Вариант под номером два устанавливает неглубоко, имеет открытую поверхность, которая предохраняется решеткой. Особо тяжелые участки используют оба вида одновременно, такой подход позволяет увеличить отток воды, довести показатели до суточной нормы.

Схема дренажной системы на участке  Проведение земельных работ, во время монтажа глубинного дренажа, дно траншеи нужно как следует разрыхлить. Повышает коэффициент проходимости.

Составляя проект, возьмите план участка, либо схематично нанесите на бумагу все сооружение, включая временные постройки. Маленькие участки вполне обойдутся без сложных инженерных расчетов. Определите, в какую сторону идет уклон, нивелиру.

На схеме нанесите предварительное расположение дренажа. Определите местонахождения магистральной линии. Располагаться основной трубопровод должен от самой высокой точки к самой низкой. Недостающий уклон создают искусственно, во время проведения земельных работ, обязательно зафиксировать необходимость создания в проекте.

После, делают схему каналов прокладывания дренажа, наносят вспомогательные ветви. Глинистые почвы очень коварны, расстояние между каналами составляет 10 метром, сильно разветвленная сеть, сравнить можно с елочной лапой.

Комбинированная система предполагает наличие участков быстрого сбора воды на поверхности.

Для изготовления основной магистрали применяют трубы диаметром 100-150 мм, вспомогательные участки системы – 50-63 мм.

Важный вопрос – куда будет делаться сброс собранной жидкости? Если рядом нет специального канала, его необходимо соорудить, предусмотреть отстойник, с последующим использованием воды, колодец с дренажным насосом.

Инструменты и материалы

Для работы потребуется:

1. штыковая и совковая лопата (для выемки грунта);
2. садовая тачка для подвоза строительных материалов и перемещения отработанного грунта;
3. уровень для формирования склона;
4. ножовка для резки пластиковых труб;
5. пластиковые трубы и элементы для соединения системы;
6. геотекстиль;
7. щебень и песок.

Для устройства открытых траншей трубы, геоткань и щебень не нужны! Но требуется специальная защитная сетка, которая будет накрывать канавы, защищая их от попадания посторонних предметов и животных.

Работы на больших по территории участках предваряются инженерными расчётами и составлением плана дренажной системы. Небольшие участки можно обустроить водоотводом без составления плана (но при этом учитываются особенности ландшафта!).

Система представляет собой центральный магистральный водоотвод (канал) или несколько магистралей, дополненных боковыми канавами. Вспомогательные канавы располагаются через каждые десять метров и соединяются с магистралью под острым углом – вся система напоминает по форме ёлочку. По магистрали прокладывается труба диаметром в 10 сантиметров, а в боковых канавах трубопровод уже – его диаметр составляет 5–6,5 сантиметра.

Собранную воду можно отводить:

• вдоль дороги, если это позволяет местность, и нет возражающих соседей;
• в декоративный пруд или естественный водоём;
• специальный колодец, оснащённый дренажным насосом.

Как добавляют в почву песок?

Речной песок добавляют в глинистый грунт во время осеннего вскапывания. Это трудоемкий процесс, но он всегда дает эффективный результат. Для каждого вида выращиваемых культур требуются свои пропорции добавления песка. Если добавить ведро песка на квадратный метр, она станет благоприятной для выращивания цветов и многих видов плодово-овощных культур. Однако некоторые растения неприхотливы и к тяжелой почве, поэтому если вы хотите вырастить на участке капусту, свеклу, яблони или вишню, достаточно вносить ежегодно всего полведра песка.

Через несколько лет таких мероприятий почва превратится из глинистой в суглинистую, и на ней будут успешно плодоносить выбранные для выращивания культуры.

Зачем его делать?

Накопление влаги в почве является серьезной проблемой. Постоянное воздействие воды разрушает фундамент сооружений, и при избыточном увлажнении не спасает даже самая лучшая гидроизоляция.

Чрезмерная влага пагубна для растений. Она не пропускает кислород воздуха к корням, становится благоприятной средой для размножения различных вредителей. Корневая система деревьев и кустарников просто сгнивает в переувлажненной почве.

Дренаж необходим при близком залегании грунтовых вод. Если они расположены менее чем на глубине 2 м, то представляют опасность для фундаментов, а при глубине 0,5–0,6 м опасны и для растительности.

Глинистая почва усугубляет положение. Глина очень плохо пропускает воду через себя, и не зря часто используется в качестве дополнительной гидроизоляции. Это свойство приводит к тому, что к проблеме с грунтовыми водами на глинистых участках остро встает проблема с поверхностной влагой.

Особенности использования минудобрений, их количество

Вид удобрения и его количество зависит от сезона и вида грунта. Так для открытых почв используют следующее количество препаратов:

1. Весна. Чтобы защитить и обеспечить питание растениям вносят минеральные препараты на глубину 20 см 200 г калийных удобрений, 350 азотных и 250 г фосфорных. Количество указано на 10 кв/м.
2. Лето. Вносят те же удобрения, но уменьшив их количество в 3 раза. Прекращают вносить любые удобрения за 3-4 недели до сбора урожая.
3. Осень. Желательно вносить удобрения, не содержащие азот или имеющие в составе его минимальное количество. Основные действующие вещества должны быть калий, кальций.

Разрыхлители почвы для рассады

Итак, земля должна быть легкой, рассыпчатой, аэрированной, хорошо дренированной и структурированной за счет правильно скомпонованных почвенных фракций. Одним из основных компонентов, прекрасно подходящих для этой роли как раз и являются разрыхлители. Рассмотрим разрыхлители отдельно:

Перлит

Представляет собой разрыхлители из натурального материала вулканического происхождения («вулканическое стекло»). В его состав входят окиси магния, кальция, алюминия, натрия, железа, др. элементов, жизненно важных для растений.

Прекрасный разрыхлитель почвы. По своим разрыхляющим свойствам превосходит вермикулит. Однако кое в чем он уступает последнему. Недостатки перлита:

• очень дорогой;
• необходимы особые условия для хранения, чтобы материал не превратился в пыль;
• обладает не очень высокой впитывающей способностью;
• при работе с ним обязательно пользоваться респиратором и перчатками.

Вермикулит

Можно сказать, что это самый эффективный разрыхлитель, дающий фору остальным разрыхлителям. Представляет собой слоистое минеральное образование, гидрослюду.

Прекрасный улучшитель почвы. Преимущества перед остальными:

• разрыхляет слежавшуюся землю;
• прекрасно аэрирует грунт, структурируя его;
• богат минеральными элементами: железом, калием, кальцием, кремнием, магнием, др.
• очень влагоемок — быстро впитывает влагу во время полива, в последствие медленно отдавая ее корням, тем самым делая почву влагоемкой;
• обеспечивает температурное равновесие, аккумулируя тепло днем и отдавая его ночью.

Песок

Самый экономичный в финансовом плане разрыхлитель. Используют только крупный речной песок.

Песчаная почва является еще и источником минералов. Делает почву пористой, аэрированной, снижает слеживаемость грунта, препятствует образованию корки на поверхности глинистых почв, земля становится рыхлая. Минус: не влагоёмок, не способен удерживать влагу в земле.

Керамзит

Материал, получаемый путем обжига глины. Очень легкий, относительно дешевый. Разрыхлит любую почву. Так же как и песок, не гигроскопичен.

Торф

Верховой торф имеет светло – рыжеватый, коричневатый оттенок и кислую рН. Можно применять лишь с целью повышения кислотности защелаченных, меловых почв. Микроэлементный состав очень беден. Низовой – черный или очень темный. Очень богат микроэлементами, органическими веществами. Всегда входит в состав покупных универсальных грунтов.

Гелиевые шарики

Очень красивые, прозрачные, разных оттенков. Как таковое рыхление они не осуществляют. Их применяют в основном для плошечных культур и рассады.

Улучшают свойства почвы, оздоравливая корневую систему растений. Гигроскопичны: при поливе набухают, в дальнейшем постепенно отдавая влагу, уменьшаются, тем самым шевеля частички почвы, в чем и проявляется их разрыхляющая способность. Способны увеличиваться в 10 раз от своего начального размера. Набухают очень медленно, поэтому насыщать их влагой нужно заблаговременно, минимум за 10 часов до использования, просто залив водой.

Елочные иголки

Можно набрать в сосне. Вносить их можно только с осени под лопату, или при заготовке земли для цветов. При этом нужно учитывать, что они имеют кислую среду (рН 4,5-5,5), за счет чего повышают кислотность почвы. Вносить можно только под культуры, предпочитающие такую кислотность (хвойные, чабрец, голубику, др.). Применение совместно с доломитовой мукой и азотными удобрениями способно прекрасно разрыхлить даже слабокислые почвы. Добавлять их возможно только как компонент, не превышающий 10-20% от разрыхляемого грунта.

Сосновая кора

Можно купить, можно соскоблить со стволов деревьев. Внести по осени, как балластные разрыхлители.

Помимо этих существуют еще другие разрыхлители. К таковым можно отнести: кокосовый субстрат (очень влагоемкий, прекрасный разрыхлитель почвы, труднодоступный), пенопластовые шарики (хороший терморегулятор, вымываются при поливе и сдуваются ветром, не совсем подходит для разрыхления), мох сфагнум (антисептик, очень влагоемкий, это дорогостоящие рыхлители, прекрасен для разрыхления), кофейная гуща (влагоемкая, возможно использование только для рассады), древесный уголь (антисептик, способствует разрыхлению, можно использовать в качестве дренажа для почвы в плошках).

Ортез для коленей. 1390 рублей.

Боль в суставах уйдёт

Тибетский сбор от алкоголоизма

Рейтинг: 4.7/5 — 8
голосов

Как улучшить глинистую почву на участке?

Однако наличие глины на участке — совсем не приговор. Ситуацию исправить можно, хоть и потратить на это придется несколько лет. Рассмотрим, как улучшить внутреннее строение глинистой почвы, чтобы в итоге добиться желаемого богатого урожая на садовом участке:

• Прежде всего, следует исключить любые неровности рельефа (овражки, впадины, ямки и пр.), выровняв поверхность. Тем самым удастся избежать застоя талой, дождевой и поливочной воды.
• Обустроить на участке систему дренажа, отводящего излишнюю и плохо впитывающуюся влагу. Для этого прокладывают неглубокие канавки под уклоном, в которые вода стекает с грядок, дорожек и пр.
• Обязательно перекапывать огород перед зимой. Делать это лучше до сезона дождей и комья земли при этом не разбивать. Под воздействием стужи и влаги структура грунта несколько улучшится, а весной он подсохнет и прогреется заметно быстрее.
• Периодически вносить разрыхляющие компоненты (минеральные и органические).
• Соорудить стационарные грядки, огородив их по периметру листами металла, шифера, досками и пр. За ограниченным объемом земли ухаживать легче, планомерно работая над ее улучшением.

Дренаж

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода. Избавиться от этой проблемы можно при помощи системы дренажа.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном. По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водозбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

Самостоятельное создание поверхностной системы

Алгоритм очередности действий следующий:

• выкапываются траншеи, согласно составленному плану водоотводной системы. При этом следует соблюсти уклон в сторону места утилизации дренажных вод. Это действие значительно упрощается, если на участке имеется естественный склон. Достаточно прорыть траншею глубиной 80см, а шириной 40см.;
• на дне траншей делается «подушка» из песка, которую засыпают слоем щебенки, при желании сверху можно разместить дерн, после этого систему можно эксплуатировать.

Если в траншеи планируется устанавливать желоб, то можно их делать менее глубокими. В этом случае щебень заливается цементным раствором, на который устанавливаются желоба и другие элементы (дождеприемники, пескоуловители и т.д.). Сверху желоб закрывается специальной защитной решеткой, которая может играть роль декора.

Фото: установка желоба в траншею

Бадан сердцелистный

Бадан сердцелистный часто именуют монгольским чаем или камнеломкой толстолистной. Это красивое декоративное растение высотой 15-50 см. Над крупной, круглой листвой возвышаются бордовые цветоносы с ярко-розовыми цветками.

В идеале бадан следует высаживать на плодородных почвах, но он неплохо приживается и на тяжелых суглинках. Кроме того, это растение не боится затенения. Смело высаживайте его на полутенистом участке!

Корневища бадана сердцелистного широко используются в народной медицине, засушенные листья заваривают как травяной чай.

Что такое кислотность грунта

Внесение удобрений – одна из причин повышения кислотности почвы

Кислотность – это величина, характеризующая содержание в грунте ионов водорода. Она обозначается при помощи параметра рН, который может изменяться количественно от 0 до 14.

При этом в зависимости от его величины различают следующие виды почв:

• очень кислые (рН менее 4.0);
• сильнокислые (рН 4.1-4.5);
• среднекислые (4.6-5.0);
• слабокислые (5.1-5.5);
• нейтральные (5.6-8.4);
• слабощелочные (8.5-8.9);
• среднещелочные (9.0-9.4) и т.д.

В регионах, относящихся к СНГ, большинство почв относятся либо к нейтральным, либо к слабокислым.

Основной проблемой грунтов является процесс закисления, обусловленный постепенным увеличением концентрации ионов водорода. Это естественный процесс, основной причиной которого является потребление растениями питательных веществ из грунта. Чтобы как-то дать растениям больше питания, садоводы и огородники применяют различные препараты, содержащие необходимые им вещества.

Аммиачная селитра

К сожалению, для нормального усвоения растениями, эти вещества должны находиться в составе каких-то кислот.

Так, например, практически все селитры (азотистые удобрения) – это соли азотной кислоты, сульфат калия – соль серной кислоты и т.д. Смешиваясь с водой удобрения растворяются и частично распадаются на кислотные остатки, которые и вызывают закисление грунта. Таким образом, обильно питая посадки растений, мы сами создаём себе проблемы, с которыми столкнёмся в ближайшем будущем.

Конечно, закисление огородного (а тем более садового) участка не произойдёт в течение одного сезона, но если в течение 3-5 лет внесения подкормок никак не нейтрализовать их воздействие на почву, в итоге получим достаточно кислый грунт с низким показателем рН.

Важно, что подобный результат получается, если удобрять земельный участок подкормками в любом виде: как минеральными, так и органикой (компост, навоз, торфяные удобрения и т.д.)

По шкале кислотности рН от 0 до 7 соответствует кислой среде, от 7 до 14 – щелочной. Значение рН = 7 соответствует нейтральной среде. Вода считается нейтральной средой.

Внесение органических удобрений

Это основной прием улучшения структуры тяжелых глинистых почв.

1. В качестве органических удобрений вносят перепревший навоз, компост из расчета 1,5-2 ведра на 1 кв. м. Это стимулирует развитие полезных микроорганизмов и дождевых червей. Земля постепенно становится рыхлой, плодородной. Замечено, если на лопате с землей есть не менее 6 червей, то органики в земле достаточно.
2. Также хороший результат дает внесение лежалых древесных опилок, но не более 1 ведра на 1 кв. м. Помните, что внесение их в почву забирает часть почвенного азота. А это снижает плодородие и развитие растений. Чтобы этого не происходило, опилки предварительно замачивают раствором мочевины. Достаточно 150 г мочевины на ведро воды и залить 3 ведра опилок.
3. Неплохой результат достигается добавлением торфа, опавших листьев, соломы.

Если ничего не получилось

Если работы по улучшению глинистой почвы прошли безуспешно, не стоит забрасывать участок. Даже на такой земле можно вырастить полезные культуры:

• из цветов можно посадить пионы, аконит, волжанку;
• из огородных культур хорошо приживаются многие сорта земляники, капуста, салаты, горох;
• из плодовых культур на глине растет смородина, слива, вишня, виноград.

Все зависит от сортов каждой культуры. На глине будут расти те растения и деревья, которые устойчиво переносят недостаток кислорода и высокую влажность.

Не стоит испытывать растения на приживаемость. Состав любого глинистого грунта можно улучшить, надо лишь вложить максимум труда и набраться терпения.

Опилки лежалые

Древесные опилки отлично разрыхляют и структурируют грунт. Но их необходимо перед внесением правильно подготовить, вносить свежие опилки не рекомендуется. Так как они будут забирать азот из почвы во время перегнивания и могут снизить плодородность почвы.

Используйте только лежалые опилки. Перед внесением их предварительно замачивают на сутки в 1% растворе мочевины. Также прекрасно подходят опилки, которые использовались как подстилка для домашних животных (кроликов, коз, овец) и уже были обильно смочены их мочой.

Одного ведра таких созревших опилок будет достаточно на квадратный метр огорода.

Обустройство заглубленной конструкции в глине

В упомянутой ситуации лучше всего подойдёт именно глубинный дренаж — специально спланированная сеть каналов и вмонтированных труб, расположенных на глубине в 1 м и направляющих воду к дренажным колодцам. Обычно ширина траншей для отведения ненужной жидкости — около 50 см. Но с другой стороны обустройство такой конструкции водоотвода займет намного больше времени.

Нужно помнить, что при дренаже, который будет располагаться в углублении, не допускается прокладывать трубы там, где может ездить транспорт и другая тяжелая техника, ведь грунт сразу просядет и повредит машины. В остальном алгоритм работ включает в себя элементарные этапы:

1. Подготовить углубление колодца (глубиной 2–3 м).
2. Бетонные кольца установить от самого дна.
3. Готовую ёмкость вмонтировать аналогично.
4. Засыпать дно песком (в 20 см) и щебнем на 30 см.
5. В кольцах или стенках проделать отверстия.
6. Вырыть траншеи согласно схеме (50 на 120 см).
7. Придерживаться уклона (5 см на 1 погонный метр).
8. Стыковку труб делать муфтовыми соединением.
9. Установить ревизионные колодцы в области поворотов.
10. Трубы стоит завернуть в специальный геотекстиль.
11. Оставшееся пространство засыпать песком.
12. Сверху ещё добавить слой дёрна или гравий.

На последнем этапе канаву от конструкции необходимо аккуратно выровнять под один уровень с почвой.