Техника заточки стамесок выбираем правильный угол

Как изготовить самодельные токарные резаки по дереву своими руками

Любой резец состоит из двух основных частей.

Металлическая часть. Условно ее можно разделить на три участка:

1. Лезвие (режущая часть) — тот участок оснастки, который точит или обрабатывает деревянную заготовку.
2. Тело — основой участок оснастки. Эту часть токарь прижимает к подлокотнику станка.
3. Хвостовик — узкая часть, переходящая в тело. На хвостовик крепят ручку.

Деревянная часть или ручка. Она состоит из основы и шейки. Первая предназначена для захвата рукой мастера, вторая — фиксирует ручку на хвостовике инструмента.

Чтобы изготовить резец в домашних условиях, потребуется кусок металла и деревянная часть. В качестве металлической болванки можно использовать:

• старые напильники или рашпили;
• куски арматуры;
• автомобильные рессоры.

Для изготовления деревянной ручки можно взять обычный черенок от лопаты, подрезанный под нужную вам длину. Данный вариант подходит тем, у кого еще нет резцов для токарного станка.

То есть — нет возможности выточить хорошую и удобную ручку самостоятельно

При изготовлении металлической части важно соблюдать углы заточки лезвия

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия

Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке

Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Домашняя мастерская: как вручную заточить стамеску

Всем известно, что залогом аккуратной и безопасной работы является использование острого, а самое главное – правильно заточенного, инструмента. Хорошая стамеска без особых усилий подрезает древесину, не оставляет сколов и редко срывается, снижая вероятность повреждения заготовки и рук работающего. Самостоятельно заточить инструмент можно двумя способами: на станке с электрическим приводом или вручную, используя наждачную бумагу и простое приспособление, изготовленное в домашней мастерской.

Применению для заточки стамесок абразивного диска с электрическим приводом свойственны недостатки:

• Высокая стоимость оборудования: цена станка, оснащённого зажимами и регулировкой угла заточки, может доходить до нескольких десятков тысяч рублей;
• Нагрев инструмента: в процессе обработки необходимо охлаждать поверхность после каждого прохода. В противном случае существует риск перегрева металла и изменение его свойств;
• Вогнутая фаска: наждачный диск имеет форму круга, поэтому затачиваемая поверхность выходит не плоская, а слегка продавленная. Рабочая кромка с вогнутой фаской считается менее стойкой.

На основание вышеизложенного можно рекомендовать пользоваться электрическим станком только при значительных повреждениях режущей кромки, возникающих вследствие зацепления металлических предметов, например, гвоздей.

Изготовление приспособления для заточки cтамесок

В большинстве случаев достаточно периодически править стамеску вручную на наждачной шкурке, которая обеспечивает плоскую фаску и мало стоит. В каждой мастерской постоянно остаются какие-то обрезки пиломатериалов, подобрав подходящие, можно сделать своими руками несложное приспособление для заточки стамесок. На фото показано устройство с углом заточки 25°, для других углов потребуется изготовление нескольких таких самоделок.

За основу были взяты куски мебельной ДСП и небольшой деревянный брусок толщиной 40 мм. Также понадобился обрезок дюралевого профиля для упора (заменяется чем угодно подходящим, даже толстой фанерой) и несколько саморезов. Размеры на чертеже не критичны, главное: выполнить правильный угол наклона.

Размечаются все заготовки и выпиливаются, особенно точно следует подготовить детали для подвижной части самоделки: планку, два уголка и упор для стамески. Элементы скрепляются между собой с помощью винтов, под которые предварительно сверлятся отверстия.

Заточка стамесок на наждачной бумаге

На подставку кладётся наждачная бумага, в неё вдоль упора упирается стамеска и прижимается пальцем или струбциной. Лезвие затачивается плавными движениями вперёд и назад.

Сначала используется крупная шкурка, пока вся режущая кромка не покроется равномерными рисками. Затем проводим обратной стороной (спинкой) лезвия по наждачной бумаге несколько раз, снимая заусенцы.

Меняем абразивный материал на более мелкий и повторяем все действия заново. Окончательную доводку, после которой не остаётся даже мелких царапин, можно выполнить на лоскутке кожи с использованием пасты ГОИ или бытового чистящего порошка.

Как заточить полукруглую стамеску

Сложнее вручную заточить полукруглую стамеску, приходиться выполнять дуговые движения, одновременно выдерживая нужный угол наклона.

Будет намного удобнее, если положить наждачный лист на ладонь и согнуть его примерно по форме острия. Проводим стамеской из стороны в сторону, периодически осматривая лезвие.

Доводка внутренней стороны полукруглой стамески осуществляется на бруске с овальным ребром.

Вот так, имея только наждачную шкурку и нехитрое приспособление, можно содержать свои стамески в рабочем состоянии. При аккуратном изготовлении подобные устройства ничуть не уступают дорогим и сложным заводским аналогам.

25 ноября Администратор

Техника выполнения заточки

Чтобы качественно обработать рабочую поверхность стамески, рекомендуют использовать специальные изделия, которые имеют как шлифовальные, так и полировальные свойства. Чаще всего отдают предпочтение точильным водным камням или мелкозернистым листовым абразивам на водостойкой основе.

Подготовительный этап

Точильные камни предварительно замачивают в воде. В процессе заточки жидкость способствует созданию вязкой шлифовальной суспензии, так как смешивается с абразивной пылью.

Правка под углом и создание фаски

Стамеску по дереву фиксируют под заданным углом, по нормативам величина наклона составляет около 25°. Этот параметр может варьироваться в зависимости от назначения столярной принадлежности:

• фаску инструмента для долбежных работ затачивают под углом 27-30°;
• для аккуратной подрезки древесины со снятием тонкой стружки требуется коррекция рабочей поверхности на 20-22°;
• универсальную стамеску для выполнения большинства работ по дереву затачивают под наклоном 25°.

Стоит учитывать, что угол заточки стамески также зависит от параметров полотна: толстые лезвия предусматривают относительно крутой скос.

Если требуется сформировать фаску со значительной правкой угла заточки, стоит начать работу на точильном станке. Для простой коррекции остроты режущей кромки выполняют следующие этапы:

• обработают фаску на абразивном бруске до полного устранения видимых повреждений. При этом следует выдержать заданный наклон как в продольном направлении, так и в поперечном;
• проверяют режущую кромку на предмет геометрической ровности. Здесь необходимо добиться строгой перпендикулярности линии по отношении к полотну. Иначе придется выправить кромку на заточном бруске, после чего рабочую поверхность повторно шлифуют до идеальной остроты.

Читать также: Установка праймера на китайскую бензопилу своими руками

Угол для заточки стамесок должен быть около 25°

Если требуется корректировка остроты стамески со скосом на кромке, шлифуют с упором, приподняв им режущее полотно вверх в пределах 5°.

Особенности обработки резца

Работа выполняется с учетом следующих рекомендаций:

• вначале обрабатывается плоская сторона полотна. Движения выполняются по одинаковой траектории по всей длине камня;
• далее меняют положение стамески, работают с основной рабочей поверхностью инструмента для резьбы по дереву. Движения должны быть равномерными, без рывков, но достаточно быстрыми. При этом необходимо выдерживать нужный угол наклона;
• после того, как абразив с крупным зерном начинает оставлять царапины на поверхности режущего полотна, переходят на камень средней зернистости. Далее при необходимости применяют абразивный материал с мелким зерном;
• при заточке фаски выделяется 1,5-2 мм, периметр выполняется под острым углом в 5-7°. Фаска формируется всего за несколько движений по всей длине камня.

Примечательно, что процесс заточки стамески по дереву занимает не более 10 минут, если выполняется простая коррекция остроты столярной принадлежности. Если на поверхности инструмента присутствуют значительные неровности, сколы или другие дефекты, для затачивания потребуется до 1 часа и более.

Финишная полировка

Процесс заточки стамески для резьбы по дереву завершается правкой с применением различных приспособлений. Чаще всего используют кожаный ремень, натертый пастой ГОИ, или же кухонное чистящее средство на ровной деревянной поверхности. Лезвие можно также отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.

Заточка стамесок и рубанков

Процесс заточки на заводе-изготовителе оставляет на ноже рубанка или стамеске тонкие царапины на тыльной стороне лезвия и плоскости заточки. В результате режущая кромка получается зазубренной и не способна на очень чистую работу. Как плоскость заточки, так и тыльная сторона должны быть выправлены на камнях со средней и тонкой категорией зернистости, чтобы удалить царапины заводской заточки и добиться идеально острой кромки.

Выравнивание тыльной стороны нового лезвия

Смажьте камень и положите лезвие всей поверхностью тыльной стороны на камень плоскостью заточки вверх. Водите лезвием по оселку, нажимая на него кончиками пальцев, чтобы оно перемещалось ровно в плоскости, без покачиваний. Повторите операцию на камне тонкой правки, пока сталь не заблестит.

Выровняйте тыльную сторону нового лезвия

Правка режущей кромки

Полотна ножа столярного рубанка и стамески заточены пол углом порядка 25º. Некоторые мастера под этим углом делают и правку для работы с мягкими породами древесины, но этот угол слишком слаб для твердых пород. Вторичный скос в 35º точится при выправлении лезвия с тем, чтобы укрепить режущую кромку. Этот процесс заметно ускоряет заточку, так как снимается очень мало металла.

Дополнительная плоскость режущей кромки под углом в 35

Возьмите в правую руку полотно скошенной частью вниз, положите указательный палец вдоль его края. Кончики пальцев свободной руки положите поверх лезвия, а большой палец расположите поперек него снизу, как показано на рисунке ниже. Поместите плоскость заточки на смазанный камень средней зернистости и покачайте полотно, пока не почувствуете, что оно лежит на камне всей плоскостью заточки. После этого чуть увеличьте угол наклона полотна, чтобы заточить вторичную кромку. Кисти рук держите жестко для обеспечения постоянного угла наклона и водите лезвием вперед и назад по всей площади бруска. Полотно немного поверните, чтобы вся режущая кромка была в контакте с камнем. При заточке узкой стамески перемещайте траекторию движения от края к краю бруска для того, чтобы уменьшить его выработку (образование впадины) в средней части. Очень узкие полотна выправляйте на боку камня.

	Так держать лезвие при правке
	Поверните полотно для одновременной правке всей длины кромки
	Перемещайте стамеску по всей поверхности бруска
	Проверьте заусенец большим пальцем

Когда ширина новой плоскости заточки достигнет примерно 1 мм, переходите к оселку с более тонкой зернистостью и повторите процесс. Правка на обратной стороне лезвия образует заусенец, который вы можете почувствовать, проводя по этому месту большим пальцем. Уберите его перемещением всей плоскости тыльной стороны по бруску, затем – несколькими легкими движениями по камню плоскостью заточки и, наконец, повторной правкой тыльной стороны. Этот процесс обломит заусенец и заострит режущую кромку.

Сформированная дополнительная плоскость кромки. Маленький скос при правке режущей кромки усиливает полотно

Использование направляющего приспособления

Ручная правка — быстрый и эффективный процесс, но, если вы не владеете техникой, можно установить нож рубанка или стамеску в специальное приспособление, которое обеспечит необходимый угол при их заточке.

Использование направляющего приспособления для заточки.

Существует много конструкций, но все они выполняют одинаковые функции.

Приспособление для заточки стамески под углом

Заточка круглых стамесок

При заточке круглой стамески с внешней кромкой поверните брусок поперек и перемещайте инструмент от края к краю по длине камня, описывая «восьмерку», чтобы ровно снимать металл. Заусенец с внутренней стороны желобка стамески снимите смоченным фасонным оселком. Пользуйтесь тем же оселком при правке внутренней режущей кромки полукруглой стамески. Заусенец удаляйте, водя горизонтально стамеской от края до края бруска и покачивая полотно. Стамески для резьбы по дереву затачиваются так же. Пользуйтесь ножевидными оселками или надфилями из точильного камня для обработки специализированных резцов, например V-образной формы, или квадратными.

	Правка стамески с внешней кромкой
	Снимите заусенец фасонным оселком
	Правка стамески с внутренней кромкой
	Снимите заусенец на камне с масляным смачиванием

Техника выполнения заточки своими руками

Относительно того, как в домашних условиях наточить стамеску используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью выполнения работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Обработка резца.
4. Итоговая полировка.
5. Доводка.

Если придерживаться точно указанного плана, то можно наточить стамеску уголок, плоскую, округлую и любую другую.

Подготовительный этап

Затачивание стамески, долота, ножа стругов начинается со шлифовки поверхности фаски. После проведения данной процедуры на металле не должно быть никаких сколов, раковин, засечек или царапин.

При этом затачиваемая поверхность должна точно выставляться под нужным углом в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный инструмент-зажим, который изготовлен из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие нужно зафиксировать под углом 25°. Далее производится правка скосов фаски. Если присутствует серьезное изменения в геометрии, то в качестве инструмента для коррекции стоит выбирать точильный станок. Если требуется незначительная коррекция, то работу можно произвести следующим образом:

1. Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
3. Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.

На данном этапе правка фаски может считаться завершенной.

Особенности обработки резца

Резец для заточки стамесок нужно обрабатывать в соответствии с такими рекомендациями:

• В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
• Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
• Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
• Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.

Если производится серьезная коррекция не только относительно остроты полотна, но и удаление дефектов целостности, то заточка занимает 1 часа.

Финишная полировка

Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:

1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.

Выполнение доводки

При необходимости производится доводка лезвия. Можно сделать это посредством использования абразива с зерном 600 мкм. Достаточно всего нескольких движений, чтобы сделать металлическую часть идеальной по форме и остроте

В данном процессе важно осуществлять движения только в одном направлении, чтобы не нарушать уже заданные параметры наклонов фаски, не повредить поверхность метала

Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента

В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца

Уход за точильными камнями

Храните точильные камни так, чтобы на их поверхности не собиралась пыль. При использовании точильного камня в конечном итоге его поверхность становится засоренной, забитой смесью масла и металлической пыли. Как только он перестает нормально точить, натрите его парафином и обработайте грубой мешковиной.

Пропитка камней с водным смачиванием

Перед использованием такого камня его следует пропитать водой путем погружения. Грубозернистому камню потребуется для насыщения 4 — 5 минут, а твердому тонкозернистому — немного меньше. Храните такие камни в специальных виниловых коробках, чтобы из него не испарялась влага, и он всегда был готов к применению. Другой способ хранения — держать камень в воде. Ни в коем случае нельзя допускать замораживания такого камня — он почти наверняка треснет.

Восстановление точильных камней

После определенного срока работ на точильном камне появляется выработка — впадина, откуда стерлись его частички. Выравнивайте камни с масляным смачиванием шлифовкой карборундовым порошком, смешанным с водой или маслом на стекле. Восстанавливать поверхность камня с водным смачиванием можно шлифовкой на карбидокремниевой наждачной бумаге № 200, прикрепленной к стеклу.

Выравнивание поверхности точильного камня

Домашняя мастерская: как точить зубило вручную

Всем известно, что ключом к точной и безопасной работе является использование острых, а главное, правильно заточенных инструментов. Хорошее зубило без труда режет дерево, не оставляет сколов и редко ломается, что снижает вероятность повреждения заготовки и рук рабочего. Вы можете заточить инструмент двумя способами: на электрической машине или вручную, используя наждачную бумагу и простой крепеж, сделанный в домашней мастерской.

Использование заостренных долот абразивного диска с электроприводом имеет следующие недостатки:

• Высокая стоимость оборудования: цена станка с зажимами и регулировкой угла заточки может достигать нескольких десятков тысяч рублей;
• Подогрев инструмента: во время обработки необходимо охлаждать поверхность после каждого прохода. В противном случае существует риск перегрева металла и изменения его свойств;
• Вогнутая фаска: наждачный диск имеет форму круга, поэтому заостренная поверхность не гладкая, а слегка вытянутая. Вогнутая фаска считается менее устойчивой.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется использовать электрическую машину только в случае значительного повреждения режущей кромки, которое возникает из-за зацепления металлических предметов, таких как гвозди.

Производственные устройства для заточки долот

В большинстве случаев достаточно периодически редактировать зубило вручную на наждачной ткани, которая обеспечивает плоский скос и стоит недорого. В каждой мастерской всегда есть несколько срезов пиломатериалов, выбирая нужные, вы можете сделать своими руками простое приспособление для заточки долот. На фото показано устройство с углом заточки 25 °, для других углов вам понадобится сделать несколько таких самодельных изделий.

За основу были взяты куски мебельной ДСП и небольшой деревянный блок толщиной 40 мм. Мне также понадобился дюральный профиль для остановки (замененный любой подходящей, даже толстой фанерой) и несколько винтов. Размеры на чертеже не критичны, главное сделать правильный угол.

Все заготовки маркируются и распиливаются, особенно это особенно необходимо для подготовки деталей для движущейся части домашнего изделия: бруска, двух углов и упора для долота. Элементы скрепляются саморезами, для которых предварительно просверлены отверстия.

Заточка долот на наждачной бумаге

Наждачная бумага укладывается на подставку, долото опирается на нее вдоль упора и прижимается пальцем или зажимом. Лезвие заточено плавными движениями вперед и назад.

Во-первых, используйте большую кожу, пока весь режущий край не будет покрыт однородными рисками. Затем нарисуйте заднюю (заднюю часть) лезвия на бумаге наждачной бумагой несколько раз, удалив заусенцы.

Измените абразив на меньший и повторите все шаги снова. Окончательная точная регулировка, после которой не остаются даже небольшие царапины, может быть выполнена на коже пластыря пастой GOI или бытовым чистящим порошком.

READ Какую Маленькую Болгарку Лучше Купить

Как заточить полукруглый наконечник

Труднее шлифовать вручную полукруглым долотом, нужно выполнять движения по дуге, поддерживая нужный угол.

Будет гораздо удобнее, если вы положите на ладонь наждачный лист и согните его примерно в форме наконечника. Выполняйте долото из стороны в сторону, периодически осматривая лезвие.

Приклеивание внутренней стороны полукруглого долота осуществляется на брусок с овальным краем.

Таким образом, используя только наждачную бумагу и простое устройство, вы можете поддерживать зубила в рабочем состоянии. При бережном изготовлении такие устройства не уступают дорогим и сложным заводским аналогам.

25 ноября Администратор

Методика создания самодельного станка

В интернете встречаются различные чертежи самодельных точильных станков. Далее приведен один из них, рассчитанный на заточку стамесок, длиной от 75 мм с углом в 25°. Также подходит для лезвий рубанков. Кроме того, такой чертеж применим для создания оборудования для правки лезвий.

Материалы и инструменты

При ручных работах в качестве абразива в большинстве случаев применяют наждачку, что обусловлено ее малой стоимостью при высокой эффективности. Наиболее эффективной считают черную бумагу. Ее абразивную часть формирует карбид кремния. Данный материал превосходит по прочности и долговечности гранат и оксид алюминия. Такая наждачка применима для мокрого и сухого методов шлифовки. Необходима бумага различной зернистости.Помимо нее потребуются и прочие абразивные материалы.

Помимо самого точильного инструмента для заточки резцов по дереву требуются и прочие приспособления. К ним относится, прежде всего, рабочая основа, служащая для укладки листов точильного материала. Ее создают из МДФ либо фанеры. К тому же нужно учитывать, что заточку требуется осуществлять под конкретным постоянным углом, что вручную очень сложно. Так, угол заточки стамески по дереву составляет около 25°. Данную проблему устраняют применением деревянного держателя, обеспечивающего фиксацию лезвия под конкретным углом. Кроме того, в таком случае наблюдается равномерное истирание абразива. Наконец, заточку сложно произвести на глаз, так как в таком случае незаметны многие дефекты режущего инструмента. Поэтому применяют 8-кратную линзу. Названные приспособления требуется скомпоновать.

Для создания самодельного приспособления, рассчитанного на заточку стамесок и рубанков, требуются следующие материалы:

• 2 доски размером 13×76×255 и 19×45×255 мм;
• ручка;
• гайки и винты.

В качестве инструментов используют дрель и пильный агрегат. Последний можно заменить ножовкой, стамеской, ножом от рубанка или по дереву. Помимо этого, потребуются разметочные и измерительные приспособления.

Заточка полукруглых стамесок не требует создавать специализированное приспособление.

Достаточно найти следующие материалы:

• кремниевый брусок;
• доску;
• наждачную бумагу различной зернистости;
• абразивный порошок;
• кожу.

Изготовление самодельного станка

Работы по созданию станка начинают с выпиливания основания. В качестве исходного материала используют деревянный брус с запасом. В инструкциях рекомендуется подобрать заготовку размерами 13×76×255 мм. В задней части в 19 мм от кромки проделывают шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм с применением пильного агрегата, оснащенного резаком для создания пазов. Далее резак меняют на диск для продольной резки и пропиливают скос под углом в 25°. Брус фиксируют на несущей поверхности с применением двустороннего скотча. Далее задают конечную длину в 190 мм вертикальным срезом.

Для изготовления держателя тележки нужна заготовка 19×45×255 мм. На ней отпиливают 25° скос и придают ту же длину, обрезая. На нижней стороне в 32 мм от краев просверливают по 2 отверстия с углублениями под гайки. Далее для фиксации режущего инструмента проделывают выемку шириной 102 и глубиной 1,5 мм с применением пазового диска. После выпиливают прижим и проделывают отверстия под винты также в 32 мм от краев. К прижиму приклеивают ручку. По высыхании клея производят финишную сборку. В завершение для обеспечения скольжения держателя шпунт основания обрабатывают восковым составом.

Для полукруглой стамески требуется приспособление другой конструкции, представленное бруском с краем, соответствующим по форме режущему инструменту.

Техника выполнения заточки

Чтобы качественно обработать рабочую поверхность стамески, рекомендуют использовать специальные изделия, которые имеют как шлифовальные, так и полировальные свойства. Чаще всего отдают предпочтение точильным водным камням или мелкозернистым листовым абразивам на водостойкой основе.

Подготовительный этап

Точильные камни предварительно замачивают в воде. В процессе заточки жидкость способствует созданию вязкой шлифовальной суспензии, так как смешивается с абразивной пылью.

Правка под углом и создание фаски

Стамеску по дереву фиксируют под заданным углом, по нормативам величина наклона составляет около 25°. Этот параметр может варьироваться в зависимости от назначения столярной принадлежности:

• фаску инструмента для долбежных работ затачивают под углом 27-30°;
• для аккуратной подрезки древесины со снятием тонкой стружки требуется коррекция рабочей поверхности на 20-22°;
• универсальную стамеску для выполнения большинства работ по дереву затачивают под наклоном 25°.

Стоит учитывать, что угол заточки стамески также зависит от параметров полотна: толстые лезвия предусматривают относительно крутой скос.

Если требуется сформировать фаску со значительной правкой угла заточки, стоит начать работу на точильном станке. Для простой коррекции остроты режущей кромки выполняют следующие этапы:

• обработают фаску на абразивном бруске до полного устранения видимых повреждений. При этом следует выдержать заданный наклон как в продольном направлении, так и в поперечном;
• проверяют режущую кромку на предмет геометрической ровности. Здесь необходимо добиться строгой перпендикулярности линии по отношении к полотну. Иначе придется выправить кромку на заточном бруске, после чего рабочую поверхность повторно шлифуют до идеальной остроты.

Угол для заточки стамесок должен быть около 25°

Если требуется корректировка остроты стамески со скосом на кромке, шлифуют с упором, приподняв им режущее полотно вверх в пределах 5°.

Особенности обработки резца

Работа выполняется с учетом следующих рекомендаций:

• вначале обрабатывается плоская сторона полотна. Движения выполняются по одинаковой траектории по всей длине камня;
• далее меняют положение стамески, работают с основной рабочей поверхностью инструмента для резьбы по дереву. Движения должны быть равномерными, без рывков, но достаточно быстрыми. При этом необходимо выдерживать нужный угол наклона;
• после того, как абразив с крупным зерном начинает оставлять царапины на поверхности режущего полотна, переходят на камень средней зернистости. Далее при необходимости применяют абразивный материал с мелким зерном;
• при заточке фаски выделяется 1,5-2 мм, периметр выполняется под острым углом в 5-7°. Фаска формируется всего за несколько движений по всей длине камня.

Примечательно, что процесс заточки стамески по дереву занимает не более 10 минут, если выполняется простая коррекция остроты столярной принадлежности. Если на поверхности инструмента присутствуют значительные неровности, сколы или другие дефекты, для затачивания потребуется до 1 часа и более.

Финишная полировка

Процесс заточки стамески для резьбы по дереву завершается правкой с применением различных приспособлений. Чаще всего используют кожаный ремень, натертый пастой ГОИ, или же кухонное чистящее средство на ровной деревянной поверхности. Лезвие можно также отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.

Заточка стамески: технология выполнения

Для качественной обработки рабочей поверхности стамески используются изделия, обладающие шлифовальными и полировальными свойствами. Причем чаще всего в работе используются:

• точильные водные камни;
• мелкозернистые листовые абразивы на водостойкой основе.

Подготовка

Прежде чем приступать к работе, точильные камни подвергают предварительному замачиванию. Это делается из-за того, что вбираемая ими вода в ходе заточки гарантирует образование шлифовальной суспензии. Причем суспензия эта является достаточно вязкой, что обусловлено наличием в ней абразивной пыли.

Правка и формирование фаски

Стамеску фиксируют под строго определенным углом. Как правило, он составляет порядка 25°. Но данный параметр может изменяться. Это определяется конкретным назначением инструмента:

• долбление – 27-30°;
• снятие тонкой стружки – 20-22°;
• универсальное использование – 25°.

Кроме того, угол заточки зависит также и от собственных параметров полотна. Чем толще лезвие, тем более крутым должен быть скос.

Если фаска формируется с существенной правкой ее угла, то работу, как правило, начинают на точильном станке. Для простого придания большей остроты режущей кромке работу производят в два этапа:

• во-первых, с помощью абразивного бруска фаску обрабатывают так, чтобы устранить видимые повреждения. Причем заданный наклон должен выдерживаться и в продольном, и в поперечном направлениях;
• во-вторых, производят проверку кромки на ее геометрическую ровность. Необходимо следить за тем, чтобы линии были перпендикулярны к полотну. При отсутствии перпендикулярности кромку выправляют с помощью заточного бруска. После этого рабочую поверхность подвергают повторной шлифовке.

Если необходимо скорректировать остроту стамески, сделав скос на кромке, шлифовку выполняют на упоре. Причем используют его для того, чтобы приподнять режущее полотно градусов на пять.