Когда открывать розы после зимы: что делать, если розы почернели

Весенняя обработка роз от вредителей и болезней

Правильная организация сезонных работ оградит цветущие кусты от заболеваний, паразитов. Комплексный весенний уход является обязательной процедурой, которую нельзя пропускать. Соблюдение требований выращивания поможет получить здоровое декоративное растение.

Снятие защитного укрытия с роз весной

На зиму заботливые садоводы предпочитают укрывать розовые кусты. Оптимальные сроки для снятия защиты определяют по среднесуточной температуре (от +5 °С). Ночью температурный показатель не должен опускаться ниже -4 °С, а днем – держаться в пределах +10 °С. Если рано убрать зимнее ограждение, то кусты вымерзнут. Поздние процедуры могут спровоцировать выпревание роз.

Разокучивание растений

Земля у ствола при высокой влажности станет катализатором гниения, появления плесени. Микроорганизмы попадают в ткани розы, постепенно уничтожают здоровые части. В марте защитный слой грунта аккуратно убирают руками, стараясь не повредить побеги. Остатки грязи смывают струей теплой воды из лейки.

Правила обрезки роз

Перед обработкой от вредителей и болезней нужно удалить старые ветки. Обрезка – это профилактическое мероприятие, которое помогает оздоровлять, формировать куст, стимулировать цветение. Процедуру проводят спустя 4 дня после снятия зимней защиты, используют продезинфицированный садовый секатор. Обрезать нужно побеги:

• сухие;
• гниющие;
• замерзшие;
• слабые;
• жирующие;
• развивающиеся внутрь куста.

Меры профилактики весной, от разных болезней и вредителей роз

Предотвратить появление болезней и вредителей весной можно с помощью профилактических мер.

Обрезка

Весной важно удалить все подмороженные, засохшие и покрытые плесенью побеги. Эти проблемные места чаще поражают болезни и вредители

Подкормка

Чтобы повысить иммунитет растений, важно регулярно их подкармливать. Весной вносить удобрения желательно до начала вегетации и перед цветением

В первый раз стоит использовать препараты, содержащие азот. Затем подкармливать розы стоит фосфорно-калийными удобрениями.

Мульчирование

Для предотвращения болезней и вредителей розы лучше мульчировать таким способом:

1. Поверхность приствольного круга очистить от сорняков и растительных остатков.
2. Почву тщательно взрыхлить, и прикрыть нетканым материалом (черной пленкой, спанбондом).
3. Поверх укрытия выложить слой мульчи. Можно использовать органику (хвою, солому, опилки) или гальку, песок, прессованное кокосовое волокно.

Такой метод мульчирования гарантировано предотвратит появление сорняков, которые нередко разносят вредителей и болезни.

Посадка природных «дезинфекторов»

Рядом с розами стоит высаживать бархатцы, шалфей и календулу. Они не враждуют с королевой сада, и при этом отпугивают от нее вредителей.

Болезни роз – описание и методы лечения

Неправильный уход или вообще его отсутствие, приведут к ослабеванию розового куста.

Недостаток света и влаги делают цветок неустойчивым к различным заболеваниям:

• Черная пятнистость
• Мучнистая роса
• Хлороз
• Ржавчина

Черная пятнистость – это грибковое заболевание в виде черных пятен, распространяющихся по поверхности листьев. Пятна похожи на лучи, при сильном заражении, листья засыхают и опадают. Эффективно помогают удаление больных листьев с последующим их сжиганием. Перекопка и обработка почвы химическими растворами.Мучнистая роса, чаще всего поражает молодые побеги. Она появляется на поверхности листьев в виде мучнистого налета, распространившись полностью по кусту ведет к отмиранию листьев и отмиранию молодых побегов. Совет, осенью проводит обрезку кустов, собирать и сжигать листья. Осуществлять перекопку земли с оборотом пласта. Это позволит свести кислород к минимуму в плодородных слоях. Грибковый возбудитель погибает.При хлорозе листья белеют или желтеют, утолщаются и становятся хрупкими. Их края закручиваются.

Чаще всего болеют молодые части розовых кустов, а верхушки побегов отмирают. Для лечения и профилактики надо установить состав почвы. Ведь эта болезнь возникает из–за недостатка в ней цинка, магния, марганца, бора и т.д.Ржавчина проявляется весной на стеблях вокруг новых листьев в виде массы ржавого цвета. Эта болезнь особенно усиливается во время влажной весны. В розовых кустах, нарушается обмен веществ и фотосинтез. Листья сохнут, стебли деформируются, бутоны слабые. От ржавчины хорошо помогают перекопка почвы. Обрезка больных элементов, сжигание пораженных листьев и стеблей. Болезни роз требуют своевременного их лечения.

При какой температуре можно открывать розы весной

Когда весной полностью оттает земля, можно начинать открывать кусты роз. Проверить, что грунт оттаял, можно с помощью вил. Если они полностью воткнулись в почву, розовые кустарники пора открывать. В это время температура воздуха должна быть плюсовой как днем, так и ночью. Минимальная температура для снятия укрытия — +3..+5 градусов.

По народным приметам розы полностью открывают в то время, когда береза выпускает сережки. Это означает, что грунт прогрелся, корни «проснулись» и можно убирать укрытие с кустов.

Примерные сроки, когда можно открывать после зимовки розы в разных регионах:

1. На юге (в Краснодарском крае, Астраханской и других областях) кустарники разокучивают примерно в середине марта.
2. В Средней полосе России (Подмосковье) розы открывают в середине – конце апреля.
3. На Урале, в Сибири, на дальнем Востоке укрытие с розария убирают не раньше мая.

Сроки эти примерные, так как весенняя погода может баловать теплом или вдруг нагрянут холода. Поэтому обязательно ориентируйтесь по температуре воздуха и почвы.

Мульчирование роз

Чтобы у корней кустарника постоянно был доступ к воздуху, а вокруг куста не росли сорняки, лунку вокруг ствола следует покрыть слоем мульчи. Замульчировать ее можно следующими материалами:

• древесными опилками или стружкой;
• гравием или кусочками коры;
• декоративной мульчей;
• торфом.

Чтобы мульча не только сохраняла почву рыхлой, но и делилась с розами питательными веществами можно в качестве нее использовать конский навоз, перегной или компост. Однако на таких материалах сильно растут сорняки, и их придется удалять до начала созревания их плодов. Но с другой стороны, органика помогает розовым кустам активно расти и набирать зеленую массу.

Садоводы часто вместо мульчи сажают под кустарник почвопокровные растения. Их со временем приходится обрезать, но срезанная масса может служить в качестве зеленой мульчи. Со временем она разлагается и становится для роз источником азота.

Вредители роз – характеристика и борьба с ними

Клещ паутинный является распространенным видом, который поражает декоративные кусты. Паукообразное насекомое активно размножается при сухой, жаркой (от +29 °С) погоде. Плодовитый паразит за сезон дает до 5 поколений, уничтожающих растения. Характерные признаки вредителя:

• тонкие нитки между побегами;
• светлые пятна на листве;
• усыхание, опадение зелени.

Золотистая бронзовка у садоводов известна под названием «майский жук». Крупный зеленый вид питается раскрывшимися бутонами, повреждает цветы.

Пилильщики объедают листву, разрушают верхний защитный слой пластинок. Если насекомое проникает в побег, то ветка погибает.

Тля является распространенным паразитом домашних культур, вредит в начале и конце лета.

В почве живут гусеницы совок, которые предпочитают питаться ночью. Белые личинки цикадок имеют заостренное брюшко. Молодняк селится на нижней стороне зелени, активно высасывает сок. При сильной инвазии листва высыхает, опадает.

Для борьбы с вредителями используют специальные препараты. С клещами лучше справляются Фуфанон, Искра-М, которые можно чередовать с коллоидной серой. Остальные виды насекомых садоводы убивают:

• Актелликом;
• Конфидором;
• Интра-Виром.

Правила обработки роз

Препараты для опрыскивания роз требуют правильного применения. Обязательно очищают участок от опавшей листвы, прошлогоднего мусора. Для процедур выбирают теплую, безветренную погоду. Утренние или вечерние мероприятия оградят от палящих лучей солнца.

Подготовка к опрыскиванию розы

Внесение удобрений обеспечат растения питательными компонентами, улучшат иммунитет. Весной розу подкармливают раствором мочевины и куриного помета. Из минеральных препаратов лучше работает смесь из суперфосфата и сернокислого калия. Жидкость аккуратно выливают под каждый куст.

Техника обработки

Защитные мероприятия от насекомых и болезней проводят методом опрыскивания. Химикат разводят в баке пульверизатора, тщательно взбалтывают. Для обработки понадобится насадка с мелкой каплей. Раствором обильно покрывают розы, землю в прикорневом кругу.

Календарь весенней обработки от болезней и вредителей

Сезонные работы для кустов начинаются после снятия укрытия. Через 3 суток растение осматривают, проводят обрезку и опрыскивают розы железным купоросом от грибков. Спустя 24 часа культуры поддерживают комплексными удобрениями. Через неделю разрешена первая обработка от насекомых, вторую переносят на 20-й день.

Как правильно обрабатывать розы?

Правильно – значит использовать препараты в соответствии с рекомендациями, время проведения работ выбирать в пользу кустарника, а не как лучше цветоводу, в случае необходимости не пренебрегать подготовкой. Как это выглядит на практике?

1. Розы опрыскивают сразу после приготовления раствора, а не когда вздумается, может быть завтра.
2. Распылитель выбирают с насадкой, распыляющей «туман», а не крупные капли воды.
3. Обработку проводят в пасмурный нежаркий день без ветра, без дождя.
4. В хороший солнечный день работы проводят или рано утром, или на закате.
5. Если уж так случилось, что посадки нужно срочно спасать, а ветер все есть и есть, опрыскивают с подветренной стороны.
6. Весеннюю профилактику проводят после того, как обрезка низкорослой или плетистой розы сделана и убран весь мусор.
7. В независимости от времени проведения работ – весна, лето, осень – на сырые побеги растворы не распыляют.
8. Для профилактики рекомендуется использовать препараты, общие для всех болезней или вредителей. Для лечения берут именно то средство, которое способно решить конкретную проблему.
9. Во избежание ожогов листьев и побегов минеральномаслянные средства, например «препарат 30», вместе с органическими фунгицидами, такими как «Каптан», «Цирам» и им подобными, не используют.
10. Во время повторной профилактики или на втором этапе лечения нежелательно пользоваться одними и теми же средствами. Для более эффективного конечного результата препараты должны иметь не только другое название, но и другие составляющие.

Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов

Нашатырный спирт в огороде применение для клубники Подкормка рассады томатов и перца народными средствами Лунный посевной календарь на 2020 года садовода и огородника таблица Обрезка малины весной как правильно ее делать

Эффективные народные средства

Сразу нужно оговориться, что вылечить ржавчину народными средствами практически невозможно. Даже если болезнь еще не запушена, они не помогут. Однако домашние рецепты можно использовать для профилактики заболевания, а также в качестве дополнительного средства лечения (в перерывах между обработками фунгицидами). Наиболее популярны такие средства:

1. Настой из крапивы – измельчить траву и заполнить ¾ 10-литрового ведра, залить водой доверху, дать постоять 2 недели на солнце. Периодически помешивать, как только пузырьки не будут выделяться на поверхности, процедить и разбавить водой. Использовать для полива под корень (1 л настоя на 9 л воды) и опрыскивания (1 л настоя на 19 л воды).
2. Настой из полыни – измельчить зеленую часть, отмерить 400 г, залить водой 10 л, подержать 2 недели на солнце и процедить. Использовать для опрыскивания (1 л + 9 л воды). Также можно не процеживать, а просто дать постоять 3 дня вместо 2 недель.
3. Настой из чая и водки – 1 л кипящей воды, 2 чайные ложки черного чая и 3 чайные ложки водки. Добавить в раствор несколько капель «Эпина» и перемешать, процедить, дать остыть и обработать розы от ржавчины.
4. Хозяйственное мыло – 2 куска измельчить на мелкой терке и растворить в 10 л горячей воды. Дать остыть, тщательно перемешать и приступить к обработке кустов.

Важность соблюдения сроков

К чему может провести не вовремя снятое укрытие:

• Часто весной яркое солнце начинает радовать уже вначале марта. Полагаться на такое раннее тепло не стоит. Если в это время снять укрытие, получится, что корни, находящиеся в ещё непрогретой почве, не будут питать надземную часть растения. В это время побеги начнут оживать под воздействием солнечного тепла. В таком состоянии цветку страшны будут даже слабые заморозки .
• Также излишняя перестраховка, когда открытие роз откладывается до последнего. Если вовремя не разобрать часть укрывного материала и не начать проветривание, цветок заболеет.

Поэтому своевременность и постепенность процесса имеют большое значение.

Профилактика от заболеваний и вредителей

Розы хорошо уживаются на клумбе и с другими цветами (рисунок 8). Кроме того, они защищают кусты от вредителей и болезней. Например, если посадить рядом календулу или лаванду, вы предотвратите нападение тли, а бархатцы защищают от клещей и нематод. Высаженный рядом с клумбой чеснок предотвратит грибковые и вирусные болезни.

Рисунок 8. Природные защитники розы на клумбе (слева направо): календула, лаванда и бархатцы

Однако это не означает, что выращивание следует пускать на самотек. В дождливую погоду нужно наблюдать за состоянием растений и периодически проводить профилактические опрыскивания химикатами или препаратами на растительной основе. При обнаружении первых признаков болезни незамедлительно приступают к лечению.

Уход за розами весной после открытия: с чего начать?

После открытия роз необходимо сделать несколько простых шагов, чтобы они были здоровыми и порадовали нас пышным цветением.

Чаще всего это затемнение, обрезка, полив, подкормка и профилактическая обработка розы от болезней и вредителей.

Сразу после открытия – первая серия

Если зимой было мало снега и земля сухая, то обильно пролейте каждый куст слегка теплой водой, чтобы начали «работать» корни.
К тому же, такая «подзарядка» сделает цветок более устойчивым к возвратным заморозкам.
Обрежьте сломанные, сухие, старые или поврежденные морозом стебли плюс чёрные кончики до здоровой зеленой части или места прививки (косметическая обрезка).
После косметической обрезки, полностью освободите кусты от зимнего окучивания

Для этого осторожно отгребите грунт, особенно деликатно возле корневой шейки (место прививки).
Затем протрите её тканью и промойте мягкой щеткой (кисть) – 1% раствор медного купороса (10 гр на литр воды), йодом (1 мл на 400 мл воды) или марганцовкой (1 гр на 4 литра воды).
Обработайте от болезней и вредителей (медьсодержащие препараты – хлорокись меди (ХОМ), медный купорос, «Абига-Пик», бордоская жидкость и др.).
Окучьте и притемните тонким нетканым материалом (агроволокно, лутрасило – 17-30 г/м2) или тканью.
Притенение поможет цветку привыкнуть к новым условиям, спасет от ожогов от солнечных лучей, возвратных заморозков и задержки развития (стебли готовы расти, а корни еще спят в мерзлом грунте).. Вторая серия

Вторая серия

1. Через 10-15 дней (конец апреля – середина мая), когда прошел риск весеннего заморозка, притенение убирают и делают главную формирующую обрезку розы (для каждой группы – свои правила).
   К этому времени более четко видно, какие побеги успешно перезимовали, а на каких есть какие-либо проблемы.
2. Повторно обработайте от болезней и вредителей.
3. Подкормите цветок (настой коровяка 1:10 или 20-30 гр азотного минерального удобрения на 10 литров воды или рассыпать 1 ст. ложку по поверхности земли вокруг куста).

• Подкормка только на влажную почву, если грунт сухой, то сначала полейте розу теплой водой, а потом полейте раствором с удобрением (10-15 литров на один куст – вместе с подкормкой).
• На щелочной почве подкормить розу лучше мочевиной (карбамид) или аммиачной селитрой, а на кислой кальциевой селитрой.

Советуем посмотреть: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ГРУНТА?

Краткая инструкция

После снятия зимнего укрытия:

1. Влагозарядный полив (при необходимости)
2. Косметическая обрезка
3. Первая обработка медьсодержащим препаратом
4. Притенение

Через 10-15 дней после снятия укрытия:

1. Снятие затенения
2. Формирующая обрезка
3. Повторная обработка
4. Подкормка

Неинфекционные болезни роз, связанные с питанием.

Недостаток или избыток питательных веществ также приводит к серьёзным заболеваниям роз.

Азот.

Фотография Rosebook

• Недостаток: хилые побеги, бледно-зеленые молодые листья,  красные точки на верхней стороне листа, опадание листьев. Необходимо подкормить мочевиной, лучше в жидком виде.

• Избыток: бурный рост, побеги мягкие; сопротивляемость падает, розы заболевают мучнистой росой. С 20 июля нельзя вносить азотосодержащие удобрения.

Фосфор: • Недостаток: слабые побеги, по краям  листья коричневато-фиолетовые, опадание листвы, меньшее количество цветов и плодов. Необходимо кормить розы суперфосфатом, осенью регулярно вносить перепревший навоз. • Избыток: это случается редко, так как розы вообще любят и много потребляют фосфор.  В этом случае наблюдается хлороз между жилок листьев, так как растение не усваивает железо, цинк и медь. Роза останавливается в росте. Следует производить подкормку удобрениями, не содержащими фосфора и подкормку Цитовитом (0,2%).

Калий: • Недостаток: молодые листья становятся красноватого оттенка, с коричневыми краями, побеги не вызревают.   Листья чернеют и отмирают снизу, затем отмирают и побеги. Часто встречается у роз, растущих на песчаных почвах. Необходимо подкормить раствором сульфата калия), калимагнезией(1 ст. ложка на 10л).  На песчаных почвах вносят компост или навоз. • Избыток: розы медленно  развиваются. Стебли и листья роз становятся вялыми, цветоносы отмирают,  корни не развиваются. При избытке калия у роз возникает дефицит кальция, который необходим розам для нормального роста надземной части и корней.  Следует подкормить растения кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды) и не кормить калийными или комплексными удобрениями.

Кальций: • Недостаток: стебли и листья ослаблены, болеют или отмирают верхушки молодых побегов, отмирают цветоносы, корни не развиваются. Молодые листочки загибаются крючком. Недостаток кальция связан с избытком калия. Необходимо вносить в почву известь, доломитовую муку,  известняк. Розы следует подкормить кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10л воды).

• Избыток: рост останавливается, листья желтеют (проявляется  хлороз), зелёными остаются только жилки. Розы перестают усваивать железо. Необходимо увеличить кислотность почвы, вносить перепревший навоз и кислую мульчу (кора хвойных и опад хвои),  провести 2-3 раза опрыскивание хелатом железа или Феровитом.

Магний: • Недостаток магния: на листьях между жилок появляются отмирающие зоны красновато-желтого цвета; более старые листья опадают. Часто возникает у роз, растущих на кислых почвах. Следует вносить калийно-магниевые удобрения,  сульфат магния, золу.

Железо: • Недостаток железа (хлороз): признаки те же, что и при избытке кальция. Меры те же.

• Избыток: прекращается рост корневой системы и всего растения. Листья при этом принимают более темный оттенок, начинают отмирать и осыпаться без всяких видимых изменений. При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца, поэтому могут проявляться и признаки недостатка этих элементов.  Следует подкислить почву, внести торф, подкормить сульфатом калия.

Марганец:

Фотография Rosebook

 • Недостаток марганца: на более старых листьях появляются желтые полосы между прожилками листьев, в отличие от хлороза при недостатке железа (хлороз на молодых листьях). Следует вносить торф, опад хвои, подкисляя почву, кислые удобрения (сульфат калия), можно подкормить сульфатом марганца (0,5%).

Как уберечь розы от выпревания

Профилактическая работа должна начинаться еще в осеннее время, когда растения подготавливают к зимовке. Перед сооружением защитного укрытия кусты обрабатывают специальными препаратами. Для опрыскивания рекомендуется использовать растворы с содержанием меди или на основе железного купороса с небольшим добавлением жидкого хозяйственного мыла. От правильного выбора укрывного материала также зависит появление гнилей (или выпревание). Нужно использовать такое укрытие, которое не будет препятствовать проникновению воздуха, но и защитит от холода, не будет создавать условия для скопления влаги и даст культурам возможность полноценно дышать.

Если требования к осенней обработке кустов и выбору укрывного материала выполнены, то теперь самое главное вовремя и постепенно снять накрытие весной, а еще провести важные дополнительные мероприятия.

• Место прививки куста рекомендуется очистить от земляного слоя, а затем промыть этот участок раствором медного купороса.
• Отдельные участки с появлением признаков выпревания удаляют, а оставшиеся побеги обрабатывают фунгицидом или медным купоросом.
• При сильном повреждении куста необходимо провести более серьезную обработку. Под корень вносят раствор на основе «Корневина» или «Корнероста», а для опрыскивания используют «Эпин» (пять – шесть капель на полтора — два литра воды). К первой половине июня растения должны восстановиться.

Болезни садовых роз и борьба с ними (с видео)

Возбудителями инфекционных болезней садовых роз являются патогенные грибы, бактерии, вирусы и другие микроорганизмы.

Инфекционный ожог — заболевание, поражающее розы после снятия укрытия. На побегах появляется ярко-красное кольцо, которое затем становится черным, а сам побег постепенно отмирает. Способствует заболеванию повреждение коры морозом при несвоевременном укрытии роз на зиму.

Меры борьбы. Больные побеги нужно обрезать ниже кольца, до здоровой древесины. Если кольцо не замкнуто, то соскоблить поврежденную кору до здоровой древесины и замазываю препаратом «РанНет».

Посмотрите эти болезни роз на фото, где показаны основные симптомы.

Различные пятнистости (черная, филлостиктозная, септориозная пятнистости) появляются, как правило, в середине лета. Пятна бывают различной окраски и формы, листья желтеют и опадают. Пятнистости развиваются при повышенной влажности почвы и воздуха, недостатке калия, избытке азота.

Меры борьбы. Весной при раскрытии роз нужно опрыскивать все розы фитоспорином в лечебной дозе (7 мл/л воды). В мае повторить обработку раствором фитоспорина, но в меньшей концентрации (3,5 мл/л), затем через неделю, если температура выше 12 °С, провести опрыскивание гамаиром (1 табл./10 л), еще через неделю — алирином (1 табл./10 л). Точно так же поступить в июне и июле. Если все-таки произошло заражение, все пораженные листья собирать и сжечь. Продолжать обработку фитоспорином, но уже лечебной дозой, чередуя с обработкой совместным раствором алирина и гамаира (по одной таблетке каждого препарата на 1,5 л воды).

Рекомендуется обработать само растение и землю вокруг него медьсодержащими препаратами, лучше фитоспорин.

Мучнистая роса чаще появляется при повышенной влажности воздуха, при резких колебаниях дневных и ночных температур, при избыточных подкормках азотом, дефиците калия в почве. Поражаются листья и молодые побеги. Сначала появляется белый налет, а затем серые пятна. Листья скручиваются, бутоны не раскрываются.

Меры борьбы. Пораженные побеги вырезать, собирать листья и все сжечь. Можно медно-мыльным раствором. Но лучше обработать настоем коровяка (1:10), или пятисуточным настоем золы (1 стакан/10 л воды) или настоем крапивы.

Серая гниль, или ботритис. Возбудителем серой гнили является гриб Botrytis cinerea, который поражает около 200 различных видов растений. У роз от серой гнили страдают преимущественно бутоны с цветоножками, концы молодых стеблей и листья; в сырую погоду они покрываются серым пушистым налетом. Заболеванию серой гнилью в первую очередь подвержены ослабленные розы и чаще всего сорта со светлыми цветками. Бутоны на пораженных ботритисом розах не раскрываются, загнивают и опадают. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки, листья желтеют и тоже опадают.

Серой гнилью поражаются и молодые корешки черенков. Очаги инфекции сохраняются в растительных остатках. Затем споры гриба разносят насекомые и ветер. Поэтому нежелательным соседом для роз является, например, садовая земляника, часто болеющая серой гнилью. Болезнь появляется на розах при загущенных посадках или если поливы розария производятся поздно вечером и при высокой влажности воздуха.

Посмотрите все эти болезни роз на видео, где показан алгоритм борьбы с ними.

Подкормка

Чтобы розы после зимовки сразу пошли в рост, им требуется подпитка.

Как правило, розы весной, летом и осенью подкармливают по следующей схеме:

Сразу после снятия укрытия, весенней обрезки и обработки — азотное удобрение (аммиачная селитра).

• С началом роста побегов и распускания листьев (спустя 10-14 дней после первой подкормки) — комплексное минеральное удобрение (азот, фосфор, калий — примерно поровну, типа нитроаммофоски).
• В период бутонизации — комплексное минеральное удобрение (азота поменьше, побольше фосфора и калия, как вариант, сернокислый калий + суперфосфат или просто монофосфат калия).
• После первого цветения (летом, примерно в июле) — комплексное минеральное удобрение (азота самый минимум, побольше фосфора и калия).
• Осенняя подкормка. Её цель — подготовить растение к зиме, а значит, это должно быть исключительно фосфорно-калийное удобрение.

Правила ухода за розами весной после зимы

Обрезка

Первая весенняя стрижка кустов (примерно в апреле) называется косметической и профилактической одновременно. После зимы появились сухие, обмороженные, сломанные побеги, которые срезаются полностью или до зеленой части. После этой обрезки культуры рекомендуется притенить до начала или середины мая.

Формирующая обрезка проводится через две – три недели и учитываются требования каждого сорта. Чаще всего на молодых растениях оставляют по три побега, а на взрослых – по четыре — пять побегов. Они должны быть самыми сильными, крепкими и равномерно расположенными.

Важно! Обрезку нужно проводить до распускания почек

• Чайно-гибридные сорта – удаляют по одной трети побега, срезают до трех – пяти почек.
• Грандифлора, Флорибунда – срезают до трех – четырех почек.
• Плетистые и полуплетистые – на молодых кустах оставляют побеги на высоте десять – пятнадцать сантиметров от поверхности почвы, места срезов присыпают золой или порошком активированного угля.
• Почвопокровные виды и сорта – обрезка проводится один раз в четыре года или в пять лет. Удалению подлежат около пятнадцати – двадцати сантиметров на каждом побеге.

Режим полива

Весной, в период высокой или умеренной влажности воздуха и еще не перегретой земли, поливать розы нужно обильно, но не часто.

Избыток влаги может привести к появлению корневой гнили или других заболеваний.

В жаркий летний период почву нужно увлажнять уже более интенсивно, но только ранним утором или поздним вечером, когда нет прямых лучей солнца. Поверхность почвы вблизи кустов не должна сильно пересушиваться.

Кусты роз положительно реагируют на опрыскивания, поэтому вблизи цветущих культур есть смысл установить систему с распылителем воды. Это позволит поддерживать грунт в умеренно влажном состоянии и сократит количество поливов вручную.

Внесение подкормок

Во влажную почву возле кустов на каждый квадратный метр площади вносят по тридцать граммов смеси (из равных частей аммиачной селитры и сульфата аммония), а в сухой грунт – смесь добавляют в поливную воду и вносят под корень при поливе.

В качестве жидкого удобрения под корень можно взять «Агриколу», «Чистый лист для роз», а для листовой обработки – «Террафлекс».

Можно обновить часть грунта под каждым кустом, что будет способствовать более здоровому внешнему виду и более обильному и пышному цветению. Прошлогоднюю землю под растением (слой толщиной около пяти – десяти сантиметров) заменяют свежим компостом или перепревшим перегноем.

Борьба с вредителями и болезнями

Чтобы борьба была более эффективной и уничтожила максимальное количество вредителей, необходимо выдержать три – пять теплых и солнечный дней подряд, взрыхлить почву возле кустов роз и начать с обработки земли в розарии. Насекомые захотят погреться на солнышке, а из взрыхленной почвы им будет легче выбраться на поверхность, где их будет ждать неприятный сюрприз.

Первое опрыскивание – для почвы, второе (через неделю) – для почвы и растений. Можно применять различные медьсодержащие препараты, а также «Актара» (от тли, розанной цикадки и пилильщика), «Хорус» (от серой гнили и мучнистой росы). Растворы готовят строго по инструкции на упаковке.

Устойчивые сорта

Чтобы предупредить возможные проблемы заболеваний роз, в первую очередь следует избавиться от насекомых паразитов, которые являются переносчиками инфекции. Однако если все же вредитель завелся в розарии. Следует заранее побеспокоиться о посадке устойчивых сортов как:

• Глория Дэй;
• Помпонелла;
• Мьюзик Бокс;
• Афродита;
• Александр Пушкин;
• Леонардо да Винчи;
• Антон Чехов;
• Пастелла;
• Вестернлэнд.

При выборе понравившейся розы следует учитывать и устойчивость к климату растений. Так, к примеру, для центральной части России и бывших республик СНГ наиболее подходящими будут надежные северные сорта, с которыми меньше забот при подготовке к зиме.

Как за розой ухаживать?

Цветок достаточно капризный. Нуждается в создании определенных условий содержания. Зная, как ухаживать за домашней розой после покупки или за кустовой, есть все шансы не допустить появление и развитие недугов. Время и силы, потраченные на выращивание этой прекрасной культуры, будут вознаграждены. Кустик будет радовать буйным цветением и благоуханием.

На одном месте роза способна расти до 10 лет

Важно выбирать такой участок, который будет максимально подходить культуре. Желательно, чтобы место было надежно защищенным от ветра, солнечным, с плодородной почвой

Вот как ухаживать за розами нужно для получения красивого цветка:

1. Проводить обрезку.
2. Рыхлить почву.
3. Мульчировать грунт.
4. Удобрять землю.
5. Орошать.

Обрезка цветочной культуры

Предполагает уход за розами весной на даче обрезку. В весеннее время наступает фаза активного роста: утолщаются и крепнут стебли, появляются зеленые листочки, формируются бутоны. Но порой дачник замечает побеги, которые выглядят тонкими и неразвитыми. Причиной тому становятся весенние заморозки. Влияние оказывает и дефицит кальция. От таких побегов нужно избавляться. Их срезают на два листа. А после процедуры подкармливают розу жидким навозом либо минеральными веществами.

Рыхление почвы розы

Перед тем, как ухаживать за домашней розой, важно ознакомиться с такой процедурой как рыхление. Основная цель заключается в обеспечении доступа тепла и воздуха к системе корней кустарника

Работу проводить начинают с мая. А в июле-августе рыхлить прекращают. Особенно показано рыхление в жаркую погоду, сразу же после орошения.

Мульчирование культуры весной

Предполагает уход за розами весной на даче и мульчирование поверхности вокруг куста. Используют для этой цели перегной, торф либо же торфонавозный компост. Подсыпают слой до 10 сантиметров. Данная процедура позволяет сократить количество поливов, уменьшить потребность в рыхлении. Мульчирование улучшает физические и химические свойства грунта, способствует хорошему росту, развитию культуры.

Удобрение для розы

Перед тем, как ухаживать за розами, стоит разобраться в том, какие питательные вещества требуются этому элегантному цветку. Ведь порой в почве недостает полезных элементов. Тогда состояние кустика начинает ухудшаться. В первый год после высадки проводят три подкормки в течение лета. В разную пору года растению необходимы различные питательные компоненты.

Существуют разные варианты того, чем можно подкормить розы в саду. Хороший эффект дает совместное применение органических и минеральных веществ. Органика способствует улучшению структуры почвы, стимулирует рост культуры

Важно учитывать, что минеральные вещества работают более медленно. Понимая, как ухаживать за розами весной, в каких пропорциях применять минеральные вещества и органику, появляются высокие шансы вырастить роскошный цветок

Орошение: особенности и нормы

Дефицит воды розы переносят болезненно. Недостаток влаги сразу же отражается на состоянии цветка, на росте побегов. Не политые вовремя розы вянут, начинают осыпаться листья, исчезает декоративная красота кустика. В воде особенно растение нуждается во время интенсивного развития: когда образуются первые побеги, начинают распускаться почки, появляются первые листики. После завершения первого цветения также нужно увеличить частоту орошения.

Опытные садоводы советуют использовать для полива дождевую, талую воду. Роза – это весьма нежный садовый цветок. Орошают при помощи лейки. Некоторые применяют разбрызгиватель. Струю воды направляют к основанию куста. Процедуру выполняют постепенно, в несколько подходов. На одно растение уходит порядка 15 литров воды. Главное избегать попадания влаги на листья.